Pikap24.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сделать чтобы запороть двигатель

Как убить двигатель?

Чтобы мотор дольше прослужил, надо к нему относиться, также, как к женщине — заботиться о нем и ухаживать. Также важны действия, которые делает водитель каждый раз садясь за руль своего автомобиля. Как убить двигатель быстрее? Здесь есть несколько важных действий, которые приведут мотор в непригодность.

Именно от действий водителя и зависит срок службы мотора, бывают такие ошибки водителя, которые могут привести к капитальному ремонту мотора. Но нерешаемых проблем с мотором не бывает, но это обойдется в кругленькую сумму, в зависимости от автомобиля капремонт может обойтись в 2000 долларов или придется покупать новый или б/у мотор на разборке.

Как проверить уровень масла

Для проверки уровня моторного масла надо знать, как проводится эта операция. Мотор, как правило, оснащен специальным отверстием, в которое вставлен металлический стержень с пластмассовой ручкой и уплотнителем для герметизации. Это масляный щуп. Он погружен в смазочную жидкость, находящуюся в картере двигателя. В нижней части щупа сделаны насечки, для того чтобы на нем оставались следы смазки, и две отметки для контроля уровня.

Для измерения уровня необходимо предпринять следующие шаги:

  • Установить машину на ровную площадку, без уклона. В противном случае уровень будет показан неправильно из-за наклона автомобиля.
  • Вытащить масляный щуп из гнезда и вытереть его насухо. Для этого пригодится ветошь или одноразовые салфетки, которые всегда есть у запасливого автолюбителя. Главное, чтобы протирочный материал не содержал ниток, ворсинок и тому подобного мусора, способного остаться на щупе и попасть в мотор.
  • Вставить чистый щуп обратно и, выдержав небольшую паузу, вынуть его.
  • По следам оставшейся на щупе смазочной жидкости оценить ее уровень и решить, надо или нет заливать дополнительную порцию.

Для любого мотора, независимо от рабочего объема, отметка должна находиться посередине между двумя рисками, обычно обозначаемыми «min» и «max».

Замеры рекомендуется проводить на холодном или хотя бы остывшем моторе. Дело в том, что во время работы двигателя большая часть смазки не успевает стечь в картер и находится в масляных магистралях и внутренних полостях мотора. Чтобы увидеть реальный объем, надо подождать, пока смазка стечет вниз. После этого можно проводить замеры. Идеальное время, чтобы проверять и при необходимости заливать жидкость, – утро, перед первым пуском мотора. Если же нужно провести операцию быстро, то надо остановиться, заглушить мотор и выждать хотя бы 15–20 минут.

Параллельно с контролем уровня смазывающей жидкости можно оценить и ее состояние. Необычный цвет, наличие следов примесей (особенно в виде эмульсии) должно стать сигналом для более тщательной диагностики двигателя.

Рекомендуем

Состояние и уровень надо контролировать, как минимум, один раз в неделю, если автомобиль используется каждый день. Этого будет достаточно для того, чтобы держать под наблюдением систему смазки двигателя и своевременно заливать недостающий объем.

Как гарантированно «убить» двигатель. Советы профессионалов

Эксплуатация двигателя? Нет ничего проще! Тем более если автомобиль еще не старый или, например, на гарантии. Можно руководствоваться рекомендациями дилера-производителя. А когда вы существуете в second hand вселенной, то… Заехал на СТО, специализирующуюся на замене «расходников», накупил масел-фильтров и поменял там же. Ведь все периодичности — сроки замены любых расходных материалов — вроде бы давно известны. И купить можно, что подешевле — благо масла сейчас предлагаются российских брендов, по бюджету не чета импортным. А фильтры и прочие ремни массово на все, что хочешь, производит Китай. Ну-ну. Мы собрали несколько советов, которые помогут вам приговорить собственные моторы.

Верьте дилерам!

Что еще остается делать? Для неискушенного потребителя сотрудник в дилерском салоне — царь и бог. Который лукавит, у которого мануалы-протоколы от производителя и которому надо лишь продать автомобиль. Вот как было с заменой ATF в АКП? Где-то с полтора десятилетия назад все поверили в то, что она заправлена на весь срок службы. Потом, в просвещенную интернет-эпоху, многие поняли, как ошибались, уверовав в чудотворную силу современных жидкостей для «автоматов». Но сколько коробок тогда было положено на алтарь этой веры. Впрочем, до сих пор в большинстве случаев замена жидкости в трансмиссии производителем никак не регламентируется.

Читать еще:  Freelander 2 запуск двигателя

По моторному же маслу теперь иной раз слышится критика в адрес Toyota. Дескать, периодичность замены раз в 10 тысяч км по нынешним меркам для автовладельца излишнее расточительство. Ведь у всех остальных срок службы масла определен в полтора раза больший. Притом, что еще лет десять назад у кого-то замена регламентировалась через 20 и даже 25 тысяч км. А со стороны производителей масел иногда доносится — мол, мы уже в состоянии выпускать смазки, чей ресурс сопоставим со сроком жизни мотора. Ну да, когда он «одноразовый», то есть в данном случае имеет ресурс, сопоставимый со сроком гарантии, в такое еще можно поверить.

Большинство из тех моторов, которым масло меняли через 20–25 тысяч, как минимум прошли через капитальный «ребилд». Как максимум — давно на свалке. Но и 15 тысяч в типично российских условиях — это слишком много. За первые две-три (максимум четыре) замены масла владелец, возможно, ничего не заметит. Однако будет подготовлена почва для будущих глобальных разочарований.

Само собой, менять масло вдвое чаще, чем раз в 15 тысяч или хотя бы через 10 тысяч, нужно на всех бензиновых моторах (на дизелях лучше через пять тысяч). Но двигатели, разрабатываемые с начала 2000 годов, куда больше, чем их предшественники, предрасположены к такому неприятному процессу, как расход масла на угар. Кто-то говорит, что это якобы сделано специально — для того, чтобы при продленных сервисных промежутках масло выгорало, подливалось и таким образом обновлялось. На деле «масложор» вызван, конечно же, залеганием поршневых колец. В угоду снижению инерционности кривошипно-шатунного механизма поршни выполняются меньшего размера, кольца становятся тоньше, дренажные отверстия в их канавках — буквально с иголочку. Даже недолгая передержка масла приводит к образованию кокса, который забивает дренаж. И… все!

Насчет раскоксовать кольца механики чуть ли не единогласны — попробовать можно, получится вряд ли. Точнее, скажем так — шанс вернуть подвижность колец еще есть на моторах из 90-х годов. Там канавки шире, дренажные отверстия больше диаметром. На том, что разрабатывалось и выпускалось с начала 2000-х, все это меньше, у́же, а термическая нагрузка на масло у высокофорсированных турбированных агрегатов выше. Залить в камеры сгорания некую агрессивную химию (раньше, кто знает, использовался ацетон с керосином), безусловно, можно. Однако на долгосрочный эффект рассчитывать не стоит. На тысячу км (или в лучшем случае на несколько) мотор, не исключено, перестанет расходовать масло. После же не ушедшие из канавок нагаро-лаковые отложения опять спекутся и закоксуют кольца. Вариант здесь остается один — замена последних. Вместе с дефектовкой головки блока и обновлением ремкомплекта (все резинки, прокладка под ГБЦ), что рекомендуется, такая операция в разных случаях для легковых моторов обойдется в сумму от 30 до примерно 100 тысяч рублей.

Читать еще:  Что означает двигатель втек

И, представьте себе, это не самый худший вариант, допускающий восстановление и дальнейшую эксплуатацию мотора. Хуже, когда на масляный аппетит забили — доливают, меняя масло с той же «дилерской» периодичностью, а после окончания гарантии («все равно продавать») иной раз и реже.

«Откручиваем сливную пробку, а оттуда ничего не льется. Но, честное слово, своим ходом в сервис приехал». Что за байки из склепа? Да, приходилось в свое время слышать и такое. И ведь верилось — тот почти «покойник» добрался до СТО самостоятельно. Что делали с такими «полутрупами»? До кризисов последних лет выкидывали, приобретая за копейки контрактный двигатель. А сейчас? В отдельных случаях (дорогие, редкие моторы) ремонт такого «шоколадного агрегата» целесообразен. Вот только попробуйте найти механиков, которые возьмутся за его очистку! Утомительное и затратное по времени занятие! Да и стоимость реанимации будет больше, чем просто при смене колец. Под замену, например, обязательно попадут все компоненты привода ГРМ, включая дорогие звездочки с фазовращателями.

Так что слепая вера в дилера, его знания и опыт в области обслуживания — один из самых верных способов угробить двигатель. Вспомните хотя бы какие допуски (от 300 до 1000 г на тысячу км) закладывают-отмеряют автопроизводители на угар масла. Они прекрасно знают обо всех последствиях столь долгих интервалов замены масла и заранее подстраховываются на гарантийный период такими вот якобы нормативными потреблениями смазки. А после окончания гарантии, как известно, хоть трава не расти. Во всяком случае, автору ни разу не попадался механик из СТО, специализирующейся на ремонте ДВС, который бы сказал — да, следуйте рекомендациям дилера, и будет вашему двигателю счастье. Напротив, периодически отмечают появление в ремонте моторов с «солидолом» по самые клапаны и удивляются такой беспечности владельцев.

Всегда считайте километры, а не моточасы!

Есть еще один нюанс, касающийся периодичности смены моторного масла. Как, собственно, мерить эту периодичность? Пробег в качестве мерила здесь подходит только в том случае, когда, скажем так, время работы двигателя соответствует сравнительно большому количеству пройденных километров. То есть при длительных поездках по загородным дорогам либо в условиях городов, где движение свободное, пробок нет. Если же в день ты проезжаешь 20 км, но при этом проводишь в дороге часа два? Тут на первый план выходит уже не пробег — именно время в пути, или моточасы. Автопроизводители периодичность ТО по этому параметру не нормируют. В отличие, скажем, от тех компаний, которые выпускают спецтехнику. Для последней это логично — какие-нибудь строительные аппараты передвигаются мало. Двигатели же их постоянно в работе. Так чем от спецтехники отличается легковой автомобиль, который в условиях даже сравнительно небольшого областного центра перманентно живет в пробках? Предлагаем вашему вниманию исследование компании-продавца масел, целью которого было привести километры и моточасы к общему знаменателю.

Руководитель отдела продаж группы компаний «Автобизнес»
Стаж работы более 15 лет

— Несколько лет назад мы задумались над тем, сколько времени работают двигатели в условиях городского трафика. К вопросу подошли практически — на партнерские автомобили (частные Land Rover Discovery и Toyota Ipsum, такси Renault Logan, развозной Fiat Ducato и скорую помощь Ford Transit) установили счетчики моточасов.

Читать еще:  Что такое crdi двигатель d4cb

Бывают разные их варианты — связанные с системой зажигания, просто с силовыми проводами и беспроводные, активируемые от вибрации. Последние чаще ставят на дизели, хотя сейчас есть модели, которые можно использовать и на бензиновых моторах.

Автомобили эксплуатировались в городе, с мая по июль. Пробеги составили от четырех до восьми с лишним тысяч км. Результаты — в таблице:

АвтомобильПробег за период замера, кмМоточасыСредняя скорость, км/чВремя работы в моточасах на 10 000 км пробега
Land Rover Discovery4450157,528,3353
Ford Transit7080246,728,7348
Renault Logan834525632,6306
Toyota Ipsum6130197,731322
Fiat Ducato396510836,7272

За среднее значение ресурса моторного масла примем 250 моточасов. Именно такой интервал в среднем типичен для тяжелой техники. За пробег от замены до замены в км — 10 000. Средняя скорость при таких вводных будет 40 км/ч. А у нас по итогам эксперимента — всего лишь 31,46 км/ч. Имея эти два значения (40/31,46), можно вывести поправочный коэффициент — 1,27. И уже на основе него скорректировать пробег — 10 000/1,27 = 7874 км. Ну или в пределах 7500–8000 км. Так же можно скорректировать официальные 15 000 км, получится около 12 000 км.

Но здесь мы можем задаться вопросом — почему, собственно, средняя скорость принята за 40 км/ч? Ведь она опять же характеризует городскую среду эксплуатации. При этом оптимальной для двигателя выступает так называемая крейсерская скорость автомобиля в 80–90 км/ч. На ней мотор «крутится» в пределах 2000–2500 об/мин. Может, чуть меньше с многоступенчатыми «автоматами» или в отдельных случаях немного больше. Так или иначе, это средние обороты, оптимальный режим работы двигателя. Нет такой нагрузки, как на скоростях хорошо за «сотню». Происходит полное сгорание горючей смеси и не образовываются нагаро-лаковые отложения, как при низких оборотах. В таких условиях, даже если за среднюю скорость принимать 80 км/ч, пробегу в 10 000 км будут соответствовать уже 125 моточасов. Поправочный коэффициент (80/31,46) будет 2,54. Округленные пробеги в городском трафике от исходных 10 000, 15 000 или, к примеру, 20 000 км, которые отмеряют некоторые производители, соответственно, 4000, 6000 и 7500 км. Скажете, совсем мизерные интервалы? Однако в отношении двигателей современных, эксплуатирующихся в городе, причем летом и преимущественно в жару, они не выглядят излишней перестраховкой. Ведь в таких условиях масло в нынешних моторах, особенно с наддувом, стареет куда быстрее, чем за городом да «по холодку».

Масляный фильтр — первый попавшийся и/или подешевле!

Масляный фильтр из всех «расходников» и запчастей, пожалуй, самая недорогая деталь в автомобиле. Да, подорожавшая из-за курса валют где-то вдвое, и все же. Тем более удивительно, что и на ней умудряются сэкономить. Причем смешные 100–200 рублей. Во что они выльются, и как отличить подделки?

Не будем тут углубляться в конструкцию фильтра. Она хорошо понятна по приведенному ниже рисунку.

Скажем лишь, что наличие и качество запорного (обратного) и перепускного (обводного) клапанов принципиально важны для правильной циркуляции масла. А качество фильтрующего элемента напрямую влияет на степень очистки смазки. Вскрытие фильтров можно посмотреть на видео:

Мы же предоставим слово еще одному специалисту.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector