Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что сделать когда двигатель кипел

Что сделать когда двигатель кипел

Сообщение Grig » Пн сен 06, 2004 9:41

  • Цитата

Сообщение Sun_of_the_Net » Пн сен 06, 2004 9:58

По идее вентилятор должен маслать как бешеный.
Возможна разгерметизация радиатора, из-за чего давления в нем нет, а как следствие — понижения точки кипения тосола.
Может радиатор забит.
Может что-то с термостатом или датчиками.
И самое неприятное, что может быть — забиты каналы в самом двигателе — это вполне возможно, если лить в систему охлаждения присадки типа «стоп течь». — грозит капиталкой или заменой двигателя.

Иными словами прямая дорога в автосервис и все проверять — тут тебе никто ничего конкретного не посоветует.

  • Цитата

Сообщение salex » Пн сен 06, 2004 14:23

Радиатор или хрень какая-то.

  • Цитата

Сообщение MoFoLoG » Ср апр 20, 2005 17:25

Итак, вчера вечером забрав машину из гаража поехал. В одном месте надо было покинуть машину, но в ней остался человек. Минут 20 меня небыло. Пришел , с тачкой все в порядке, все работает прекрасно, но СТРЕЛКА температуры гордо смотрит наверх! Глушу и охреневаю. При всем этом машина не кипит! Под капотом все в порядке, как обычно. Кинул ее к работе и поехал пешком. Утром пришел все нормально, но как только прогрелась стрелка снова поползла вверх.

По симптомам таким как:
1. Геется но не кипит — смерть датчика тепмературы, т.е. все нормально, а он врет.
2. Когда стрелка пошла вверх верхний патрубок горячий, нижний холодный — смерть термостату.
3. Под машиной за ночь нарисовалась небольшая лужа из антифриза — трещина в радиаторе.

Короче сегодня сменил термостат, залью антифриз. Если завтра лужа появится снова на просто стоящей машине — незнаю что делать. Если не появится , а температура снова пойдет вверх — заменю датчик.

А если проще , то хрен его знает что делать. Примерно вот так.

Что еще сказать, когда машину подняли , то низ радиатора весь в антифризе. Я уж незнаю, можно его паять или нет, или вообще что там делают.

  • Цитата

Сообщение MoFoLoG » Ср апр 20, 2005 17:42

Продолжим. Позвонил в одну контору где мне скразу сказали причину подтекания. Нижний пластиковый бачок радиатора
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 . =01f&sr=15
Мол снимайте радиатор, тащите его к нам , мы вам вместо пластиково приварим железный. Он навека. А то что у вас лопнул пластиковый это у япошек болезнь, и ее причина нам неизвестна.

Но мы не снимаем и на ставим радиаторы, так что снимите и привизите.

Снять /поставить — 4000 рублей.
Ремонт радиатора — 5700.

Новый пластиковый — 166 дол.

Учитываю, что старый, т.е. родной отходил уже 8 лет и 3 года по России незнаю что и сказать. Подожду утра.

Хреново только то, что у меня нет второй машины. Надо купить.

MCV21 1997 год 2,5 литра

  • Цитата

Сообщение Sun_of_the_Net » Ср апр 20, 2005 17:50

Раз под машиной лужа — значит антифриз вытекает . . .посмотри с ямы откуда . . . если с самого радиатора — придется менять.
Лить присадки «анти-течь» не рекомендую.
Термостат и датчик тут скорее всего ни при чем.

А на холодной он может и не вытекать (на горячем-то он под давлением).

Windom VCV10 3.0G 1993г.

Windom VCV11 2.5G 1996 г.

Windom MCV21 2.5G 2001г.

Aristo JZS-161, V300 Vertex Edition, 2000г.

Nissan X-Trail 2л. 2012г.

Toyota Land Cruiser 200 4.7л, 2008г.

  • Цитата

Сообщение MoFoLoG » Ср апр 20, 2005 17:51

MCV21 1997 год 2,5 литра

  • Цитата

Сообщение Sun_of_the_Net » Ср апр 20, 2005 17:53

Windom VCV10 3.0G 1993г.

Windom VCV11 2.5G 1996 г.

Windom MCV21 2.5G 2001г.

Aristo JZS-161, V300 Vertex Edition, 2000г.

Nissan X-Trail 2л. 2012г.

Toyota Land Cruiser 200 4.7л, 2008г.

  • Цитата

Сообщение Sun_of_the_Net » Ср апр 20, 2005 17:55

Windom VCV10 3.0G 1993г.

Windom VCV11 2.5G 1996 г.

Windom MCV21 2.5G 2001г.

Aristo JZS-161, V300 Vertex Edition, 2000г.

Nissan X-Trail 2л. 2012г.

Toyota Land Cruiser 200 4.7л, 2008г.

  • Цитата

Сообщение Bako » Вт апр 26, 2005 2:14

Валит пар из радиатора! 🙁

  • Цитата

Сообщение Виталий » Ср май 11, 2005 11:02

Проблема вот в чем: сегодня по дороге на работу у меня из под капота вдруг повалил пар. Я тут же припарковался, чтобы посмотреть в чем дело. Открываю капот и вижу, что из под верхней крышки (крышка корпуса) радиатора с шипением и брызгами вырывается пар. Температура при этом показывалась, как нормальная «стрелка по середине шкалы», т.е. перегрева нет, но расширительный бачок абсолютно сухой (!)
В связи с этим у меня три вопроса:
1. Почему создавшееся давление пара нашло выход в шве (крышка пластиковая, похоже, сидит на герметике, либо на прокладке и просто завальцована краями медного радиатора) крышки радиатора, а не в расширительный бачок, который, как я написал выше, оказался вообще сухим внутри?
2. Что мне в такой ситуации теперь делать, могу ли я потихоньку — с остановками, добраться до сервиса, доливая простую воду?
3. Если между корпусом и пластиковой крышкой радиатора образовалась течь, то возможно ли ее как-то устранить или мне грозит замена всего радиатора?

Читать еще:  Что такое vin код двигателя

Заранее благодарю за ответы.
Виталий. Москва.
Windom vcv11, 4 VZ FE (2,5 L)

  • Цитата

Сообщение MoFoLoG » Ср май 11, 2005 16:41

Переваривают их. Сходи ка сюды

Я чинился тут, правда нижний бачок. Без срочности 5700 за 5-6 дней, я не вытерпел и переплатил 50%, т.е. 8500. Но они только чинят, монтаж/демонтаж радиатора они не делают.

MCV21 1997 год 2,5 литра

  • Цитата

Сообщение Sun_of_the_Net » Ср май 11, 2005 19:11

Windom VCV10 3.0G 1993г.

Windom VCV11 2.5G 1996 г.

Windom MCV21 2.5G 2001г.

Aristo JZS-161, V300 Vertex Edition, 2000г.

Nissan X-Trail 2л. 2012г.

Toyota Land Cruiser 200 4.7л, 2008г.

  • Цитата

Сообщение MoFoLoG » Ср май 11, 2005 20:29

Незачем его менять, он составной. Потому и ремонтируют.

MCV21 1997 год 2,5 литра

День второй. (продолжение)

  • Цитата

Сообщение Виталий » Чт май 12, 2005 11:39

Благодарю откликнувшихся за ваши идеи и советы.

И вот небольшое продолжение истории с радиатором, может, кому-нибудь это будет интересно и полезно.
Доехал я вчера с работы до дома весьма благополучно, долив около литра дистиллированной воды в расширит. бачок и радиатор. Да, и еще почистил клапан-крышку на заливной горловине, она оказалась загаженной какими-то отложениями и подпружиненный клапан работал с заеданием, возможно, из-за этого образовавшийся переизбыток давления и нашел выход через прокладку верхней крышки радиатора.. До дома доехал без «эффекта паровоза». Повторный осмотр радиатора показал, что тосол по прежнему сочится из стыковочного шва радиатора, но уже не значительно, т.к. избыток давления стал уходить в расширит. бачок (!) Вывод: крышка-клапан, сцука, после чистки — заработал!
Сегодня утром я заехал в сервис, где мастера констатировали кончину радиатора, сказав, что клеить-паять-варить — бесполезно, т.к. это временная мера и однозначно посоветовали заменить радиатор на новый.
Расклад по расходам, которые решат мою проблему, примерно таков:
Новый радиатор Toyota — 12000 руб.
Новый неоригинальный радиатор — 5100 руб.
Ремонт старого радиатора — от 4500 руб и выше и результат его непрогнозируем.
По присланной MoFoLoG ссылке на карттинку с радиатором в разобранном виде, видно, что между основным корпусом радиат. и его пластиковой крышкой наличиствует прокладка (!), которая, судя по ордер-номеру, является запчастью и стоит она 45$ (оригинал), т.е. её все же как-то меняют, иначе, накой хрен её вообще продают, как запчать!
Тема с заменой прокладки, видится весьма соблазнительной в плане экономии, но при условии самостоятельной замены, т.к. на спец. сервисе, за эту операцию сдерут по полной программе.
Самому проделать эту операцию, все же стремно, ибо делать все это придется не снимая радиатор и кто знает, какие там подводные камни могут всплыть в процессе разборки. Пока склоняюсь к полной замене радиатора на неоригинальный. Результаты отпишу позже.

Виталий. Москва.
Windom VCV11, 4VZ FE.

  • Цитата

Сообщение MoFoLoG » Чт май 12, 2005 13:19

MCV21 1997 год 2,5 литра

To MoFoLoG

  • Цитата

Сообщение Виталий » Пт май 13, 2005 10:29

Сезон. Новая тема, теперь по перегреву.

  • Цитата

Сообщение Евгений Емельянов » Пт май 13, 2005 22:27

Здравствуйте, уважаемые!
Отступили холода и проблемы с запуском, наступила жара и проблемы с перегревом.
Новую тему почему-то не удалось открыть, пишу в ближайшую подобную.
Дело в следующем: после поездки в 70 км при т=22С со включенным кондиционером, естестно, приезжаю, выключаю мотор и слышу булькает чаво-то. Открываю капот — из расширителя бежит тосол FELIX, зиму отработал честно, все раскаленное, датчик температуры показывает «всё гут». Завожу мотор, выключаю кондиционер, вентилятор берет максимальные обороты и через секунд 5 переходит на обычные, средние. Все продолжает кипеть, датчик показывает, что ему хорошо . Выключаю, чешу репу. Слегка остывает, доливаю с литр тосола. Кондиционер не включаю, езжу еще 2 дня. Хорошо. Следующая поездка на 80 км. Успокаиваюсь, еду с кондиционером, проезжаю 80 км и по городу км 5, останавливаюсь, на всякий случай открываю капот — кипит. Выливаю остатки тосола 1 л, не хватает, деваться некуда, доливаю литра 1,5 воды. Кондёр не включаю, добираюсь до места. Открываю — кипит. Вероятно пробка появилась. На холодную заливаю еще литра 1,5 воды, еду домой без кондера, нормально. Приезжаю смотрю на все, опять чешу репу. Промываю с Hi-Gear-овской примочкой систему охлаждения (грязи бы-ы-ыло. ), 4 раза всё чистой водой прополаскиваю до кондиции дистиллята. Заливаю новый тосол, 9 литров! Прогоняю пробки.
Кстати, по заливке без получения пробок, горький опыт: Ставим машину на бугорок, так чтобы расширитель был заметно выше, т.е. правая часть моторного отсека. Заливаем не спеша, через воронку, либо шланг, тосол, а когда уже пойдет через верх одной рукой льем, другой приподнимаем патрубок в части, которая ближе к радиатору, выше, а третьей нажимаем на патрубок сверху, ближе к горловине радиатора. Тем самым мы исключаем остаточный воздух, который собирается в этом патрубке.
Выезжаю, радостный такой Включаю кондиционер, хорошо! Катаюсь по городу минут 20. Останавливаюсь, открываю — тосол бежит с расширителя. Состояние прединфарктное — лето без кондиционера?
Теперь вопросы и наводящие ответы.

Читать еще:  Двигатели ecotec что это такое

1. Градусник говорит — «хорошо», ровно половина шкалы, как всегда.
2. Вентилятор (гидро) — средние обороты, хотя под капотом ад.
3. На раскаленном моторе, при повторном включении, вентилятор в первый момент пытается заработать на полных оборотах и через 2-3 секунды переходит на средние, думает, что все нормально.
4. Термостат, похоже, нормальный — верхний и нижний патрубки горячие. Пробок нет, прокладка целая, радиатор не пузырит, масло чистое, новое ValvoLine MaxLife 15W-40, такое, как и в прошлом году заливалось на лето.

Есть подозрения, что виноват датчик температуры, какой-то. Но вот какой. Кто из них управляет вентилятором? Кто показывает температуру на градуснике в салоне? Не один ли и тот же? Схему электропроводки нигде не могу найти.
Просю на трибуну, «включите третий микрофон»
Подробные, как всегда, результаты расследования будут опубликованы в широкой печати на сайте.
Аппарат-красавец (или красавица?) VCV-11, 95 года.

Почему кипит тосол (антифриз), и что делать?

Каждому автолюбителю важно знать причины, по которым закипает тосол, и что необходимо предпринимать в этой ситуации. Сложности, как правило, возникают из-за нескольких причин, которые возникают из-за нескольких неисправностей автомобиля. Итогом таких неисправностей становится перегревание мотора и, в некоторых случаях, его разрушение.

Если пользоваться данными физических свойств, температура закипания антифриза должна быть 100 градусов. Хотя, бывает, что производители автомобилей повышают это значение выше — до 108 градусов. Это относится и к обычным видам антифриза, которые также закипают при этой температуре. Установить этот параметр, с погрешностью до одного градуса, не представляется возможным, потому что это зависит от каждого производителя по отдельности.

Виды неисправностей, при которых закипает тосол и антифриз

Неисправности могут быть следствием поломок в нескольких узлах вашего автомобиля. Рассмотрим эти варианты ниже:

Причина по которой закипел антифриз, могла быть следствием того, что были нарушения функционирования водяного насоса, идущего к системе охлаждения. Эта неисправность происходит в двигателях с вращающимся шкивом помпы от ремня ГРМ. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, необходимо следить за ременной передачей, а именно за ее натяжением, и при ее ослаблении, предпринимать ее настройку. В других случаях, скорость движения антифриза по системе становится меньше, что приводит к ухудшению отвода тепла, непосредственно от двигателя.

В случае закипания в вашем автомобиле тосола, рекомендуется обратить внимание на радиатор охлаждения. Рассмотрим причины, по которым радиатор может быть неисправен:

  1. В патрубках, идущих к радиатору может появиться накипь, которая находясь на внутренних стенках, снижает нужную теплопроводность трубок. Следствием этого становится то, что антифриз медленнее охлаждается и не достаточно отводит тепло.
  2. Радиатор изнутри может быть загрязнен мусором, который может попадать непосредственно в охлаждающую жидкость. Из-за этого пропускная способность частично снижается, и система становится неэффективна.
  3. Ваш автомобиль перемещался продолжительное время с относительно маленькой скоростью. Эта проблема возникает при эксплуатации автомобиля в больших городах (пробки), или в условиях бездорожья. В результате этого, автомобиль продолжительное время передвигается медленно, и воздушного потока, который идет по радиатору, недостаточно при охлаждении. Если у вас в автомобиле закипел тосол, стоит обратить внимание на вентилятор, который мог не включиться при повышении температуры.


Так выглядит забитый радиатор

Еще один вариант, при котором может закипеть антифриз, может быть неисправность устройства термостата, который контролирует температуру. При этой неисправности клапаны остаются также, в фиксированной позиции, и при этом тосол ходит по малому кругу. Проще говоря, он не охватывает сам радиатор. Недостаточная циркуляция приводит к тому, что охлаждающая жидкость из-за этого быстро перегревается. Если у вас все же закипел антифриз, то в расширительном баке нужно приоткрыть крышку, делая это осторожно. Это, позволит покинуть систему избыточным парам.

Чтобы удостовериться, исправен ли термостат, или он вышел из строя, необходимо под капотом найти два патрубка, которые идут непосредственно к устройству. По ним антифриз непосредственно поступает к радиатору и от него. Дотроньтесь до шланга, по которому к радиатору идет антифриз, чтобы сравнить его с патрубком который идет от радиатора. Если он горячее, то термостат нужно сменить.

Также причиной закипания тосола, может быть его малый объем, который проверяется по отметкам, находящимся в бачке. Вполне вероятна и поломка вентилятора.

Чем может грозить закипание

Отдельные автолюбители недостаточно понимают последствия перегревания антифриза для мотора и продолжают эксплуатацию автомобиля. Все это может привести к повреждению двигателя, а также к ряду других поломок. Существуют три параметра перегрева мотора, из-за того что закипает тосол. Это, слабый нагрев, а также средний и сильный. Рассмотрим каждый подробнее.

У вас закипел антифриз, и с момента этой неисправности прошло немного времени, не более 10 минут, то проблемы с двигателем исключены. Причиной этой неисправности может являться неисправность термостата, а также вентилятора, находящегося на радиаторе.

Если на вашей приборной панели, непосредственно сигнал датчика показал перегрев, необходимо тут же заглушить двигатель. В обратном случае, в вашем моторе поршни начнут плавиться. Для современных автомобилей не является опасностью, если зафиксирован слабый перегрев. Именно поэтому, автомобилисту необязательно, в таком случае обращаться за помощью в автомастерскую. Это актуально даже если у вас из под капота произошел выход дыма.

Читать еще:  Что такое двигатель бензин компрессор

При кипении тосола на протяжении 20 и более минут, автомобилист может столкнуться с более серьезными проблемами:

1. Могут появиться микротрещинки, может деформироваться головка, непосредственно блока цилиндров.

2. Блок цилиндров двигателя и головка. Между ними находится прокладка. Она может расплавиться и прогореть.

3. Кольца поршней. Между ними перегородки. Они могут быть повреждены.

4. Сальники. В них может происходить течь масла.

Представленные выше стадии перегрева могут быть следствием невысокого уровня обслуживанием автомобиля.

Расширительный бачок и закипание в нем тосола

Эта неисправность может вывести двигатель из строя. Если у вас закипел тосол и температура двигателя превышает все допустимые значения, то подвергаются опасности все детали и механизмы мотора. Это не все беды, которые могут подстерегать автолюбителя. Если вовремя не остановить двигатель, возможен его взрыв, и последствием этого может быть возникшая опасность как для самого водителя, а также для его пассажиров и посторонних участников движения.

Стоит признать, что данная ситуация, к счастью происходит редко, и зачастую у автомобилиста остается время на то чтобы принять необходимые меры. При сильном перегреве, происходит эффект «волны разрушения». Она воздействует на почти все элементы системы. Загораются, а затем, начинают плавиться поршни. После этого металл начинает капать, повреждая стенки цилиндров. Затем, возникают помехи, которые мешают нормально перемещаться поршням, и из-за этого они деформируются.

Если двигатель продолжает функционировать при деформированных поршнях, это приводит к поломке системы смазки. В масле, внутри двигателя исчезают смазывающие качества, следствием этого происходит поломка трущихся деталей двигателя. Продукты расплавления попадают непосредственно на коленчатый вал и препятствуют его оптимальному вращению.

Результатом представленных событий, становится то, что клапанные гнезда просто напросто вываливаются, после чего поршни, механическим образом воздействуют непосредственно на коленвал, который из-за этого разрушается. В конце концов, поршень проходит сквозь стенку, находящуюся в блоке цилиндров, и после этого двигатель полностью выходит из строя.

Что делать если у вас закипел тосол или антифриз?

Мы уже описали ситуации, которые крайне опасны, но при грамотных действиях их можно избежать, в случае неисправности.

В случае закипания антифриза, и при повышении значений температурного датчика выше необходимых 100 градусов, нужно выполнить следующие действия:

  • Разгрузите двигатель, переведя рычаг КПП в нейтральное положение, двигая его, пока автомобиль не прекратит движение. Затем, включите обогрев, а также вентилятор, это поможет понизить температуру двигателя.
  • После остановки машины, заглушите двигатель, но печку не отключайте. Она быстрее поможет процессу охлаждения.
  • Выйдите из салона автомобиля и не спеша поднимите крышку капота. После этого к перегретым устройствам будет поступать большее количество прохладного воздуха. Подождите определенное время. Ни в коем случае нельзя сразу откручивать крышку, которая находится на расширительном бачке, потому что находящаяся там раскаленная жидкость, выплеснувшись, обожжет вам руки или другие участки кожи.
  • Через пол часа, остановите автомобиль, который поможет вам на тросе добраться в ближайший СТО или вызовите эвакуатор.

После того как двигатель охладился, вам необходимо открыть крышку расширительного бачка, и добавить тосол до нужного уровня. Печка при этом включена. Обратите внимание на объем жидкости в бачке системы. Если тосола недостаточно, сразу не добавляйте новую жидкость, потому что быстрое изменение температуры может спровоцировать проблемы в системе.

Во время движения контролируйте температуру двигателя, значения которой должны быть рабочими. В случае если она больше 100 градусов, выключите мотор, и подождите, пока он не охладится. Если не предпринять этих действий, тосол закипит, и после этого произойдет повреждение главных узлов двигателя автомобиля. Последствием этого может быть замена прокладки, находящейся в блоке цилиндров, а также может привести капитальному ремонту всего двигателя.

Видео: ВАЗ 2110. Что делать, если тосол кипит при 85 градусах?

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Что делать при закипании?

Что надо сделать в первую очередь, если двигатель машины закипел:

  1. Снизьте нагрузку на силовой агрегат автомобиля. Для этого включите нейтральную скорость и катитесь, пока авто полностью не остановится, ДВС глушить не надо. Также включите отопитель на полную мощность, это позволит остыть двигателю.
  2. Когда машина остановится, заглушите силовой агрегат, но не отключайте зажигание, поскольку печка должна работать.
  3. Откройте капот автомобиля, это обеспечит обдув двигателя холодным воздухом.
  4. Подождите около двадцати минут. Откручивать крышку резервуара с хладагентом в моторном отсеке еще не надо, поскольку горячая охлаждающая жидкость может брызнуть. Попадание на кожу горячего Тосола приведет к появлению ожогов.
  5. Попробуйте добраться до ближайшего СТО или гаража, где будет произведена процедура диагностики. Лучше, чтобы машину отбуксировали. Если ехать до станции техобслуживания далеко, то оцените уровень хладагента в емкости. При нехватке жидкость добавляется в систему, но если ее объем катастрофически низкий, делать это надо аккуратно, поскольку резкое охлаждение также приведет к неисправностям в работе мотора.
  6. После остывания ДВС запустите агрегат и не спеша поезжайте до СТО или гаража. В процессе поездки контролируйте температуру мотора. Как только вы увидите, что она увеличилась, агрегат необходимо заглушить и подождать, пока он остынет. Ехать надо только с включенной печкой.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector