Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое исправный двигатель

Поломка катализатора: как понять самостоятельно, причины, что делать

Катализатор, как и любая иная система автомобиля, рано или поздно обязательно выйдет из строя. Среди водителей бытует мнение, что он:

  • совершенно не адаптирован к невысокому качеству отечественного бензина и заметно снижает мощность двигателя;
  • быстро забивается и повышает расход бензина, поэтому его лучше удалить.

Что делать – удалять или периодически проверять его работоспособность? Отказ от катализатора, конечно же, снимет проблемы его проверки, замены. Но ведь он предназначен для того, чтобы максимально удалять из выхлопных газов вредные для здоровья человека компоненты.

Если демонтировать катализатор, то электронный блок управления отнесется к этому как к поломке в выхлопной системе и соответствующим образом выдаст ошибку. Это проблему можно решить только перепрошивкой электронного блока управления.

Технология «прикуривания» авто

Итак, автомобиль, на котором разрядился аккумулятор, исправен, автомобиль-донор имеет близкий по объему двигатель и тот же тип топлива (либо бензиновая машина «прикуривается» от дизельной).

Потребуются: провода «прикуривателя», защитные перчатки.

Соединения «крокодилов» с кабелем должны быть не обжатыми, а надежно припаянными. Провода и «крокодилы» маркируются цветом: красный используется для подключения к «плюсу», черный или бесцветный — к «минусу».

Шаг 1

Автомобили ставим рядом, так, чтобы хватило длины проводов. При этом автомобили ни в коем случае не должны касаться друг к другу.

Шаг 2

Глушим двигатель машины-донора, выключаем все электрооборудование автомобилей.

Шаг 3

Соединяем с помощью «прикуривателя» (красным проводом) « » заряженного аккумулятора с « » разряженного.

Шаг 4

Подсоединяем «-» заряженного аккумулятора (черным проводом) к любой массивной неокрашенной детали кузова или двигателя второй машины.

Делается это по нескольким причинам: в случае, если разрядившийся аккумулятор все же неисправен («замкнут»), сопротивление в доли Ома, через которое будет проходить к нему ток от исправного аккумулятора — даст время владельцам автомобиля оценить ситуацию и вовремя отключить провода.

Вторая причина — это убрать потенциальный источник искрения подальше от батареи: при больших токах, которые возникают в первые минуты заряда, аккумуляторная батарея может выделять гремучий газ (смесь водорода и кислорода), и малейшая искра приведет к возгоранию.

Подключают вначале « », затем «-» также в целях безопасности — для того, чтобы свести к минимуму вероятность случайного замыкания во время подключения.

Провода не должны касаться движущихся частей двигателя.

Шаг 5

Пробуем завести автомобиль с разряженной АКБ.

Если это не удалось – значит присутствует довольно большой ток разряда батареи, и если так продолжать – могут разрядится обе АКБ. В таком случае – приступаем к следующему шагу.

Шаг 6

Заводим автомобиль-донор. Наблюдаем за аккумуляторной батареей и выжидаем 10-15 минут — идет процесс заряда.

Шаг 7

Глушим двигатель автомобиля-донора, и только после этого — включаем стартер второго авто.

Ни в коем случае нельзя запускать стартер при работающем двигателе машины-донора: это может вывести из строя генератор донора (в лучшем случае — перегорят предохранители). Происходит это потому, что при включении стартера «прикуриваемой» машины, напряжение в цепях резко падает, а генератор донора будет пытаться компенсировать это падение.

Шаг 8

Если автомобиль завелся — отсоединяем провода в обратной последовательности — снимаем сначала «-», затем « ».

Если не завелся — еще один раз (больше — нет смысла) переходим к Шагу 6.

Проблемы с креплением мотора

Еще одна довольно распространенная причина, почему дергается двигатель на холостых оборотах — это его неправильное крепление (либо неисправность одной из защитных подушек). Обычно, вибрация в таком случае отдается по всему кузову.

Удостоверится в том, что проблема кроется именно здесь, довольно просто. Правда, для этого понадобиться помощь напарника, который будет поочередно переключать передачи: нейтральную, заднюю и переднюю. В это время необходимо открыть капот и посмотреть на отклонение мотора.

Если крепление установлено правильно, а защитные подушки не изношены, то каждый раз двигатель будет откланяться на одинаковый угол. При этом сами опоры будут поочередно разгружаться. Если в какую-то сторону отклонение сильно превысит норму, значит, проблема в креплении (при этом двигатель трясет). В данном случае, скорее всего, придется заменить подушку.

Re: Двигатель не исправен

#241 22 июл 2012, 20:10

Может-не может.
Р2002 — Particulate Trap Efficiency Below Threshold
Уловитель твердых частиц, эффективность ниже порога

ЭТО — исправный датчик и забитый фильтр.
Можно попробовать самостоятельно прожечь — прокатиться на повышенных оборотах, при неудаче обратиться к дилерам или станциям где имеется IDS для принудительной регенерации, либо к чиповщикам для удаления навсегда.

Читать еще:  Двигатель f16d3 какое масло лить

Re: Двигатель не исправен

#242 24 июл 2012, 20:53

Re: Двигатель не исправен

#243 25 июл 2012, 08:44

Re: Двигатель не исправен

#244 25 июл 2012, 12:04

Re: Двигатель не исправен

#245 25 июл 2012, 14:10

У меня эта ошибка (P2002) была при неисправном датчике именно. Считывал самостоятельно.
После замены датчика неисправность не проявлялась больше.

Re: Двигатель не исправен

#246 26 июл 2012, 23:07

kugafun писал(а): вова

У меня эта ошибка (P2002) была при неисправном датчике именно. Считывал самостоятельно.
После замены датчика неисправность не проявлялась больше.

Re: Двигатель не исправен

#247 27 июл 2012, 17:01

Re: Двигатель не исправен

#248 29 июл 2012, 15:53

К какой finis датчика дифференциального давления.

Там вроде есть с трубочками (в сборе) порядка 12 тыс. руб.
И есть отдельно датчик без трубочек, порядка 8000 тыс. руб.

Кто менял, подскажите, пожалуйста finis запчасти.

Вроде как 1 415 606 или ошибаюсь?

Re: Двигатель не исправен

#249 04 авг 2012, 08:13

Re: Двигатель не исправен

#250 04 авг 2012, 10:12

Re: Двигатель не исправен

#251 08 авг 2012, 11:39

В выходные поехал за город, по дороге заправился на фирменном Лукойле (там был Петрокоммерц банкоматы и карточки Лукойла принимали, т.е. по идее нормальная должна быть). После 100 км словил «двигатель неисправен» на информационном табло и красная i

Остановился завеслся — через 5 минут опять вылезла. И так каждый раз после начала движения. Опытным путем выявил, что появляется надписть после неудачной попытки регенерации. Т.к. по время стоянки, смотрю расход вдруг стал 2.7л на ХХ — ну точно, через 10-15 секунд вылезает надпись и регенерация прекращается. Ехал часа 4 на постоянной скорости около 100-130, должна была по идее нормально регенерация пройти.

В сервисном меню показывает только одну ошибку DTC #1 D900 — это код последней ошибки, она у меня была год назад, случайно вылезала при подключении фантома, убрали давно.

D900 (U1900) is CAN BUS Error. On the C-Max this code does not mean anything on its own. Don’t worry about it.

Паленое топливо или к дилеру ехать? Присадку залил, толку мало. Попробую залить нормлаьного лукойла в москве, посмотрю что будет, может пропадет.
ПС пробег 37 тыск

Re: Двигатель не исправен

#252 08 авг 2012, 18:14

Bonez , если регенерация останавливается и не идет то есть на это причина. Скорее всего, датчик дифференциального давления finis 1 415 606. Сейчас в районе 6 тыс. рублей можно купить.

У самого так было. Регинерация начиналась, но очень быстро заканчивалась. Минут 5 не более проходила. Через какое-то время появилось табло — «Двигатель не исправен». У дилера прочитал ошибке. Оказалось забит фильтр. Промыл сажевый у дилера тунапом. После промывке нужна регенерация. В процессе регенерации (минут 10 регенерилос) оказалось что неисправен датчик дифф. давления. Регенерация остановилась. Стали диагностировать, а датчик на незаведенном двигнателе уже показывал давление и оно постоянно менялось У дилера датчика не оказалось, поэтому купил сам и поменял, минут за 20-30.

Там всё просто.
Нужно предварительно купить два хомута. Я взял с червяком диаметр 8-12
Сам датчик находится возле аккумулятора. К нему идет одна фишка с проводкой и две трубочки.
Отсоединяешь фишку и два заводских хомута (отверткой тонкой поддевать надо) они там одноразовые.
Потом откручиваешь один винт и начинаешь снимать резиновые шланги. Вот на этой операции больше всего я времени потратил. Они немного прикипели, потому нужно аккуратно но довольно напористо стягивать их. Там еще все так узко, но справиться можно.
Ставим новый датчик в обратном порядке.
Заводим и катаемся. Новое оборудование не сразу инициализируется. Поэтому ошибки сразу не пропадут. Я покатался. Поставил на денек. Утром встал завел и уже ошибка что двигатель неисправен не светилась. Осталась только желтая пиктограмма с двигателем, но и она пропала, на следующий день.
Так что кто сам менять будет не паникуйте сразу, что ошибки остались. Через пару дней они уйдут сами собой.

Re: Двигатель не исправен

#253 09 авг 2012, 09:27

Re: Двигатель не исправен

#254 09 авг 2012, 11:18

Re: Двигатель не исправен

#255 09 авг 2012, 19:23

Re: Двигатель не исправен

#256 10 авг 2012, 00:01

В общем ошибка испарителя (свечи) в фильтре. Будут менять по гарантии. Очередь только на конец сентября
В IDS висит ошибки множественные неудачных регенераций и одна ошибка испарителя. Вот думаю, странно, не мог он так от одной заправки полететь. Попробую завтра скинуть клемму, может сбросится ошибка, возможно еще раз запустится регенерация на нормальной соляре.

Читать еще:  Шум работы подшипников двигателя

Продажа запчастей КАМАЗ

Нужны запчасти для двигателя?

Блоки цилиндров, коленчатые валы и оригинальная поршневая группа для моторов КАМАЗ по низким ценам.

Как проверить контрактный двигатель при покупке

Если движок вашего автомобиля вышел из строя, что может быть определено вами по такому признаку его работы, как слабая тяга двигателя, или если вы заметили, что расход масла и топлива резко пошел вверх, или если наблюдается повышенная задымленность в системе выхлопа, все это означает, что механизмы и узлы двигателя пришли в негодность от сильного износа. Обычно в такой ситуации двигатель ждет капитальный ремонт, но, поскольку эта операция достаточно дорогостоящая, и при этом не обеспечивающая однозначного результата, и вы имеете резонные сомнения в том, что капремонт поможет надолго, вы можете поменять двигатель полностью.

Новый двигатель ставить резона нет, при таких ценах легче поменять автомобиль. Но есть возможность приобрести контрактный двигатель. Рассмотрим вариант с покупкой контрактника подробнее, а именно остановимся на методах проверки контрактного двигателя.

Как проверить двигатель не установленный на автомобиль

Естественно, нормальная проверка двигателя подразумевает, что двигатель установлен на автомобиль, только в таких условиях можно провести диагностику мотора качественно. Но наша задача проверить двигатель без установки, поскольку устанавливать каждый двигатель только для его проверки не представляется нам разумной тратой времени и денег.

На снятом двигателе, конечно, невозможно проверить работоспособность двигателя на все 100%. Но свести риски к минимальному значению все-таки возможно. Инженеры и специалисты по ремонту и эксплуатации автомобилей разработали способы выявления неисправностей двигателя, даже если он не установлен. Рассмотрим эти способы.

Внешний осмотр двигателя

Внешний вид контрактного двигателя может сказать о его состоянии очень много. Самое главное, что вас должно сразу насторожить: если двигатель вымыт. Чаще всего это означает, что продавец скрывает следы масла и потеки из-под сальников и прокладок.

Возьмите с собой набор гаечных ключей и перчатки для полноценной проверки двигателя. Если продавец не позволяет вам воспользоваться инструментом для инспекции двигателя, можно смело отказываться от покупки и искать следующий вариант.

Осматриваем нагар на свечах зажигания

Проверяя двигатель, рекомендуется выкрутить все свечи из свечных колодцев и рассмотреть цвет электродов на свечах. Если двигатель исправен, цвет электродов будет одинаковый на каждой свече. Если на одной или нескольких из свечей цвет электродов отличается от остальных, это уже является поводом насторожиться.

Присадки и дополнительные компоненты, добавляемые в бензин, вызывают окраску электродов в различные оттенки при сгорании в камере цилиндра, но если это именно цвета, а не черный налет, тем более с маслянистой пленкой или каплями масла, беспокоиться не о чем. Но черный налет на электродах может говорить о неправильной работе маслосъемных колпачков. А они выходят из строя обычно при достаточно серьезном пробеге двигателя, не меньше 200 или даже 250 тыс. км. Имейте это в виду.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Вам нужно заглянуть внутрь каждого цилиндра. Это можно сделать через отверстия для свечей. Целостность всей поршневой группы можно проверить, провернув коленчатый вал двигателя. Перед проворачиванием убедитесь в том, что установлен ремень или цепь газораспределительного механизма. Если ремень или цепь не установлены, проворачивание двигателя категорически запрещено. После осмотра установите свечи на свои места и заново проверните двигатель. Почувствуйте характерную нагрузку по тактам.

Если люфт в направляющих втулках клапанов найден, лучше сразу отказаться от идеи купить именно этот двигатель.

Проверка крышки маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и рассмотрите ее с обратной стороны. Идеальное состояние крышки – она чистая и не имеет каких-либо отложений с обратной стороны. Если на крышке видны следы черного нагара масла, это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался долгое время без замены масла. Если же вы обнаружили на крышке эмульсию цвета кофе с молоком или пену, это свидетельствует о том, что масло смешалось с антифризом, что бывает при пробитии прокладки головки блока цилиндров.

Далее мы должны осмотреть состояние газораспределительного механизма через отверстие горловины. В идеале этот механизм должен быть чистым со следами масла желтого или желто-черного цвета. Не должно быть нагара и сгустков масла. Если эти следы есть, отказывайтесь от покупки такого двигателя.

Люфт коленвала

Чтобы проверить люфт в коленчатом вале, необходимо предварительно снять или ослабить ремень или цепь ГРМ. Со стороны привода газораспределительного механизма возьмитесь рукой за коленвал и пошатайте его в двух плоскостях. Небольшой люфт допустим только в горизонтальной плоскости. Но если люфт наблюдается и в вертикальной плоскости, это свидетельствует об износе подшипников коленвала. Так как износ подшипников наблюдается не раньше пробега в 250 тыс. км., от такого двигателя лучше отказаться сразу.

Читать еще:  Что такое чипировать двигатель

Как видим, проверка контрактного двигателя достаточно непростое дело, кроме того, оно, даже при полном выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, все равно не даст вам 100% уверенности в том, что двигатель будет работоспособен и не будет иметь скрытых дефектов. Поэтому лучшее решение в вопросе проверки двигателя – доверить это дело профессионалам.

Если вы купите контрактный двигатель в компании Банзай Авто, специалисты компании проведут диагностику двигателя, полностью подготовят его к установке, то есть проверят, заменят все расходные части – ремни ГРМ, сальники, уплотнения, зальют свежее масло, установят его на ваш автомобиль и дадут гарантию для проверки своей работы. Это, поверьте, сэкономит вам не только время, но и нервы. Кроме того, такая организация работы дает возможность разделить ответственность между покупателем и поставщиком запчасти. Банзай Авто отвечает за свою работу и за качество проверенного и установленного двигателя.

Из чего складывается стоимость диагностики двигателя

Есть одна необходимая для диагностики бензиновых двигателей составляющая, которую нельзя купить ни за какие деньги. Речь об опыте и способностях, которыми обладают квалифицированные мастера диагностических станций, профессиональные навыки нужны на каждом этапе проверки. Ведь далеко не каждый человек может по звуку и внешнему виду, да даже по диагностическим ошибкам, определить первопричину неисправности.

Этот опыт и квалификация мастера стоят определенных денег. Распечатка ошибок, считанных с ЭБУ, может выглядеть как расшифровка медицинских анализов человека. Но как опытный врач не полагается лишь на результаты анализов, изучая все нюансы истории болезни, так и настоящий профессиональный моторист подходит к процессу комплексно, вдумчиво и не спеша.

Качественную диагностику двигателя не выполнить за пару минут. Компьютерной диагностики недостаточно. Этап за этапом, каждый узел двигателя внимательно осматривается, изучается. Обычно диагностические станции даже не берут плату за простую распечатку ошибок, выданных сканером. Ведь получить такую информацию совсем несложно, высокой квалификации не требуется. Однако иногда встречаются люди, пытающиеся на этом заработать.

Комплексная диагностика двигателя состоит из целого ряда этапов. Главная операция – это, безусловно, компьютерное сканирование. Многие автолюбители делают сканирование самостоятельно. Для этих целей покупают подходящий разъем, конвертер на USB, скачивают в Интернете на ноутбук специализированную программу.

На СТО компьютерное сканирование обычно стоит в районе 500 рублей. Можно получить не только распечатку всех ошибок, но и выяснить, производились ли какие-либо операции с памятью ЭБУ. Показатели выхлопных газов измеряют при помощи специализированного устройства. Обойдется данное действие в 300 руб. За тестер зажигания просят 500 руб., а замерить угол опережения зажигания можно, расставшись с 300 рублями.

Исправность свечей зажигания, высоковольтных проводов и катушек вполне можно определить визуально. Особое внимание уделяют осмотру точек соединения двигателя с массой. Обязательно проверяют, хорошо ли держит заряд аккумулятор.

Механические узлы двигателя проверяются как осмотром, так и при помощи специализированных инструментов. На визуальном этапе выявляются неисправности в ремнях и их натяжении, проверяется уровень жидкостей и их состояние, оценивается уровень шума при работе ДВС. Цилиндры необходимо тщательно осмотреть при помощи эндоскопа. За эту услугу просят обычно 600 руб. Давление воздуха измеряют за 400 руб.

Однако общая стоимость диагностики обычно ниже, чем сумма отдельных этапов. Так происходит по причине накапливающейся скидки. Влияет и факт конкуренции между разными СТО, где главным рычагом остается цена. Однако понижение стоимости может быть чревато некачественным оказанием услуги, исключением отдельных этапов диагностики двигателя вовсе. Обычно комплексная проверка мотора стоит 4 тыс. руб. Но далеко не каждый автовладелец готов расстаться с такой суммой просто за то, чтобы знать неисправности своего силового агрегата.

Кроме стоимости непосредственных процедур, на цену диагностики влияет оперативность ее проведения, качество обращения с клиентом и дополнительные бонусы. За распространенную сумму в 1000 руб. автовладелец чаще всего получит обслуживание из 4 этапов: визуальную диагностику, считывание ошибок, проверку выхлопных газов и системы зажигания на специальном оборудовании.

Немаловажными составляющими стоимости диагностики могут также являться: политика ценообразования на СТО, модель транспортного средства, расположение и престижность диагностической станции и объем предлагаемых работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector