Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое люфты в двигателе

Люфт — распространённый термин не только в автомобильной механике, но и механике в целом. Он означает промежуток, зазор, свободный ход рулевого колеса (возникает при изменении направления).

Люфт в рулевом управлении легкового автомобиля чаще всего начинается с того, что автомобиль начинает уводить в сторону, руль вибрирует, в передней части при езде, особенно по бездорожью (а при ухудшении ситуации даже и просто слегка на неровной дороге). Кроме того неприятные “симптомы люфта” – потеря плавности хода, посторонние шумы при повороте руля.

Проверка подшипников в электродвигателе

Всегда уделяйте внимание состоянию подшипников ваших электродвигателей. При их износе выше допустимого предела подшипники перегреваются и мотор начинает шумно работать. Если не заменить во время подшипники, тогда в особо запущенном состоянии могут начать при вращении касаться между собой неподвижная часть- статор и движущаяся: ротор или якорь. А это грозит серьезными поломками в электродвигателе, которые восстановить в большинстве случаев без замены на новый ротор или якорь не возможно.

Проверить подшипники своими руками несложно. Для проверки необходимо расположить электродвигатель на твердой поверхности. Затем положите одну руку сверху на электродвигатель и повращайте вал. Ротор должен вращаться равномерно и свободно без заеданий. Постарайтесь услышать царапающие звуки или почувствовать неравномерность вращения ротора. Это первые признаки необходимости замены подшипников.

Проверка люфтов. В любом подшипнике качения (шариковый или роликовый) должен быть радиальный и продольный или осевой люфт. Это нормально, потому что да же новый подшипник имеет люфты. Главное, что бы он не выходил за допустимые пределы.

  • Для проверки радиального люфта необходимо положить двигатель на твердую поверхность и рукой за вал постараться его отклонить максимально в разные стороны. Зазор в микронах, поэтому допустимо не большое отклонение. Величина смещения зависит от размера электродвигателя. Для бытовых моделей моторов отклонения должны быть чуть заметными.
  • Проверить осевой люфт гораздо проще. Берем за вал тянем на себя или толкаем от себя ротор, отклонение в бытовых электродвигателях не должно быть более 3 миллиметров. Чем ближе эта величина к нулю, тем лучше.

Если при разборке электродвигателя, Вы заметили следы трения ротора об статор, то это однозначно свидетельствует об износе подшипников. Если сильно стерт ротор, то его необходимо заменить.

Возможные причины люфта и их диагностика

Выделяют следующие причины появления люфта:

  1. Из-за ослабевания гайки крепление руля стало более свободным.
  2. Ослабились регулировочные тяги, которые предназначены для регулировки схождения колёс автомобиля.
  3. Механизм, который соединяет рулевую систему и присоединяется к кузову, ослабляется, либо происходит просадка прокладок между конструкцией и кузовом.
  4. Наружные наконечники тяг сильно износились, увеличивая амортизацию средства передвижения.

При выключенном двигателе

С целью определения неисправности при выключенном двигателе, необходимо провести диагностику:

  1. Автомобиль следует разместить на ровной местности, чтобы колёса были направлены прямо.
  2. Поворачивая рулевое колесо постепенно в разные стороны, следует проверять все узлы данной системы. Для этого рекомендуется пригласить помощника. Вы почувствуете вибрацию в неисправных узлах во время движений рулём.

При движении

Во время движения необходимо прислушаться к работе деталей рулевого управления и оценить наличие посторонних вибраций. Наличие характерного звука свидетельствует о том, что узел неисправен. При этом стук усиливается во время езды по неровной дороге или во время преодоления препятствий, например, переезде через рельсы ж/д.

При торможении

Во время торможения авто не должно происходить никаких лишних движений. Если будет слышен посторонний звук, возможны неисправности с тормозными колодками. Также машина может не своевременно среагировать на нажатую педаль тормоза или тормозить рывками — всё дело в тормозных дисках.

Продольный люфт коленвала

#1 Mercenary

  • Пользователи
  • 547 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Курск, Белгород
    • Наверх

    #2 ilyavw2008

    Жизнь — игра. Задумана хреново, но графика обалденная.

    Читать еще:  Что такое воздушный обогрев двигателя

  • Пользователи
  • 1994 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва ВАО Открытое ш.

    Посмотреть гараж

    • Наверх

    #3 moover

  • Пользователи
  • 611 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Пенза
    • Наверх

    #4 Mercenary

  • Пользователи
  • 547 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Курск, Белгород
    • Наверх

    #5 ilyavw2008

    Жизнь — игра. Задумана хреново, но графика обалденная.

  • Пользователи
  • 1994 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва ВАО Открытое ш.

    Посмотреть гараж

    Сообщение отредактировал ilyavw2008: 10 May 2011 — 20:17 PM

    • Наверх

    #6 Mercenary

  • Пользователи
  • 547 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Курск, Белгород
    • Наверх

    #7 Mercenary

  • Пользователи
  • 547 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Курск, Белгород
    • Наверх

    #8 moover

  • Пользователи
  • 611 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Пенза

    Поменял таки вкладыши, и коренные и шатунные. По времени это заняло часов 5-6, долго пришлось обтачивать ключик на 17 что бы подлезть к 5 крышке, это единственная трудность была. Только вот теперь в сомнениях, старые вкладыши были ваговские с выбитой датой 03.84 в идеальном состоянии, а новые поставил коренные Glyco и шатунные кобельшмит, сколько эти глюко отходят хз.

    • Наверх

    #9 Mercenary

  • Пользователи
  • 547 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Курск, Белгород

    Старые вкладыши скорее всего были кольбеншмидт. Про Glyco ничего сказать немогу.
    Как ты опрелелил в каком состоянии вкладыши? Они меряются микрометром и максимальный износ составляет 0.1 мм кажется, а может и меньше. На вкладышах не выбивается дата, там выбит каталожный номер комплекта.

    Сообщение отредактировал Mercenary: 30 May 2011 — 19:37 PM

    ну там три болта) по другому не закрутишь или коробку не наденешь,
    блин вот ерунда то. а на холодную нет удара

    кстате как многие говорят меняй опоры меняй опоры, если какой то опоре хана то такой нереальный удар о кузов

    Polo Регистрация 21.09.2013 Адрес С-Пб Возраст 35 Сообщений 366

    Спасибо:
    Получено: 8
    Отправлено: 13

    Про люфт

    Вводную информацию я вам дал, но вы мне скажете – «а какое отношение это имеет к люфту?» Самое прямое.

    Смотрите сейчас турбины идут в основном двух типов:

    • Это так называемые — «втулочные», у которых нет подшипников качения, а вместо них идут втулки около холодной и горячей частью. Сейчас их на рынке большинство, я бы даже сказал 80 – 85% производителей используют именно такие агрегаты.

    • Так называемые – «подшипниковые». Как вы догадались у них вместо втулок идут подшипники. Причем используются не просто какие-то, а радиально — упорные подшипники качения (отдаленно напоминает «ступичные»).

    Так вот, так как в основном идут втулочные типы, у них устройство элементарное, я бы сказал проверенное временем, но имеющее ряд недостатков.

    • Вал сажают на втулки, обычно они идут из мягких металлов, типа бронзы, в это место подается масло и вал вращается внутри это втулки. От нагревания и втулка и вал расширяются (вспоминаем горячую часть). ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРОВ, то есть ЛЮФТА НЕ БУДЕТ, при расширении металлов вал просто заклинит и турбина вращаться не будет. Радиальный люфт – это нормальное явление, которое проходит после нагрева стенок.

    • Есть опорные подшипники (которые как бы закрывают вращающуюся часть внутри, не давай валу перемещаться по оси). Они также сделаны из бронзы. И они также имеют зазоры (чтобы не было «клина»), хотя намного меньше. Это так называемый — осевой люфт.

    И как вы понимаете, даже новый «ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ» будет иметь ход, зазоры (это абсолютно нормально), которые после запуска мотора (и его разогрева), практически уходят на нет, из-за теплового расширения и подачи масла (оно, кстати, образует как бы «масляный клин» на втулках и валу). НО из-за не герметичности конструкции, втулочная турбина, будет расходовать масло (хотя в современных агрегатах, это практически сведено к минимуму)

    Подшипниковые турбины, работают более стабильно. Здесь опорная пластина и втулка на валу, заменены, одним только радиально – упорным подшипником. Который также имеет люфт, но он практически сведен к минимуму, к нескольким «соткам» (сотых миллиметра). Опять же через каналы к ним подается масло, но необходимости в «масляном клине» уже нет, поэтому можно подводить намного меньше. Поэтому расхода масла практически нет.

    Читать еще:  Борьба классов как двигатель истории

    НО подшипниковые варианты, не такие надежные. Ранее сепараторы подшипника были сделаны из пластмассы, и они при высоких температурах просто плавились и разрушались. Такой подшипник быстро приходил в негодность, даже «клинил».

    Далее появились подшипниковые агрегаты, которые были сделаны с бронзовой обоймой. Но тут опять присутствовал зазор, причем больший чем у втулочного собрата. Пришлось придумать специальную распорную пружину, которая уменьшала люфт, и распирала обойму. НО такие турбины получились слишком сложные и дорогие, и они редко применяются.

    Что такое люфты в двигателе

    При поломке электродвигателя, бывает недостаточно просто осмотреть его, чтобы понять причину неисправности.
    Постараемся использовать наиболее простые технические способы и минимум оборудования.

    Механическая часть

    Механическая часть электродвигателя, грубо говоря, состоит всего из двух элементов:

    1. Ротор — подвижный, вращающий элемент, который приводит в движения вал двигателя.
    2. Статор — корпус с обмотками в центре которого находится ротор.

    Два этих элемента между собой не прикасаются и разделены только с помощью подшипников.

    Проверка электродвигателя начинается с внешнего осмотра

    Прежде всего двигатель осматривают на предмет любых заметных дефектов, это могут быть, например, сломанные монтажные отверстия и подставки, потемнение краски внутри электродвигателя что явно говорит о перегреве, наличие загрязнений или посторонних веществ попавших внутрь двигателя, любые сколы и трещины.

    Проверка подшипников

    Большинство неисправностей электродвигателей вызваны неисправностью его подшипников. Ротор должен свободно втащатся внутри статора, подшипники которые расположены с двух сторон вала, должны минимизировать трение.
    Есть несколько типов подшипников использующихся в электродвигателях. Два самых популярных типа: латунные подшипники скольжения и шарикоподшипники. Многие из них имеют фитинги для смазки, в другие смазка заложена при производстве и они как-бы «не обслуживаемые».

    Для проверки подшипников, прежде всего, необходимо снять напряжение с электродвигателя и попробовать вручную прокрутить ротор (вал) двигателя.
    Для этого поместите электродвигатель на твердую поверхность и положите одну руку на верхнюю часть двигателя, проверните вал другой рукой. Внимательно наблюдайте, старайтесь почувствовать и услышать трение, царапающие звуки, неравномерность вращения ротора. Ротор должен вращаться спокойно, свободно и равномерно.
    После этого проверяют продольный люфт ротора, попробуйте потянуть-потолкать ротор в статоре. Характерный небольшой люфт допустим, но не более 3 мм, чем люфт меньше тем лучше. При большом люфте и неисправностях подшипников, двигатель «шумит» и быстро перегревается.

    Часто проверить вращение ротора бывает проблематично из-за подключенного привода. Например, ротор двигателя исправного пылесоса довольно легко раскрутить одним пальцем. А чтоб провернуть ротор рабочего перфоратора, придется приложить усилие. Прокрутить вал двигателя, подключенного через червячный редуктор, вообще не получится из-за конструктивных особенностей этого механизма.
    По этому проверять подшипники и легкость вращения ротора нужно только при отключенном приводе.

    Причиной затрудненного движения ротора может быть отсутствие смазки в подшипнике, загустение солидола или попадание грязи в полость шариков, внутри самого подшипника.

    Нездоровый шум во время работы электродвигателя создается неисправными, разбитыми подшипниками с повышенным люфтом. Для того чтоб убедится в этом достаточно пошатать ротор относительно стационарной части, создавая переменные нагрузки в вертикальной плоскости, и попробовать вставлять и вытаскивать его вдоль оси.

    Электрическая часть электродвигателя

    В зависимости от того, двигатель для постоянного или переменного тока, асинхронный или синхронный, отличается и его конструкция электрической части, но общие принципы работы, основанные на воздействии вращающегося электромагнитного поля статора на поле ротора который передает вращение (валу) приводу.

    Читать еще:  Шаговый двигатель часов принцип работы

    В двигателях постоянного тока магнитное поле статора создается не постоянными магнитами, а двумя электромагнитами, собранными на специальных сердечниках — магнитопроводах, вокруг которых расположены катушки с обмотками, а магнитное поле ротора создается током, проходящим через щетки коллекторного узла по обмотке, уложенной в пазы якоря.
    В асинхронных двигателях переменного тока ротор выполнен в виде короткозамкнутой обмотки в которую не подается ток.

    В коллекторных электродвигателях используется схема передачи тока от стационарной части на вращающиеся детали с помощью щеткодержателя.

    Поскольку магнитопровод изготавливается из пластин специальных сталей, собранных с высокой надежностью, то поломки таких элементов происходят очень редко и под воздействием агрессивных условий работы или запредельных механических нагрузок на корпус. Потому проверять их магнитные потоки не приходится и основное внимание прикладывается состоянию электрообмоток.

    Проверка щеточного узла

    Графитовые пластины щеток должны создавать минимальное переходное сопротивление для нормальной работы двигателя, они должны быть чистыми и хорошо прилегать к коллектору.

    Электродвигатель который много работал с серьезными нагрузками, как правило имеет загрязненные пластины на коллекторе с изрядно набитыми в пазах пластин, графитовыми стружками, что довольно сильно ухудшает изоляцию между пластинами.

    Щетки усилием пружин прижимаются к пластинам коллекторного барабана. В процессе работы графит истирается а его стержень изнашивается по длине и прижимная сила пружин уменьшается, а это в свою очередь приводит к ослаблению контактного давления и увеличению переходного электрического сопротивление, что вызывает искрение в коллекторе. Начинается повышенный износ щеток и медных пластин коллектора.

    Щеточный механизм осматривают на загрязненность, на выработку самых щеток, на прижимную силу пружин механизма, а также на предмет искрения в процессе работы.

    Загрязнения убираются мягкой тряпочкой, смоченной спиртом. Зазоры (полости) между пластинами очищаются с помощью зубочистки. Щетки притирают мелкозернистой наждачной шкуркой.
    Если на коллекторе имеются выбоины или выгоревшие участки, то его подвергают механической обработке и полировке до нужного уровня.

    Проверка обмоток на обрыв или короткое замыкание

    Проверка на короткое замыкание на корпус

    Проверка производится с помощью мультиметра в режиме сопротивления. Зацепив один щуп тестера на корпус, поочередно прикасаются вторым щупом к выводам обмоток электродвигателя. В исправном электродвигателе сопротивление должно быть бесконечным.

    Проверка изоляции обмоток относительно корпуса

    Для нахождения нарушений диэлектрических свойств изоляции относительно статора и ротора применяют специальный прибор — мегомметр. Большинство бытовых мультиметров прекрасно справляются с замером сопротивления до 200МОм и хорошо подойдут для етой цели, но недостатком мультиметров есть низкое напряжение замера сопротивления, оно как правило не больше 10 вольт, а напряжение эксплуатации обмоток намного больше.
    Но все же если не удалось найти «профессиональный прибор» замер сделаем тестером. Прибор выставляем в максимальное сопротивление (200МОм), один щуп фиксируем на корпусе двигателя или на заземляющем винте, обеспечив надежный контакт с металлом, а вторым поочередно, не прикасаясь руками, прижимаем щуп к контактам обмоток. Следует обеспечить надежную изоляцию щупов от рук и тела, так как измерения будут неверны.
    Чем больше сопротивление тем лучше, иногда оно может составлять всего 100 МОм и ето может быть приемлемо.

    Иногда в коллекторных двигателях графитовая пыль может «набиваться» между щеткодержателем и корпусом двигателя и можно будет увидеть куда меньшие показатели сопротивления, здесь следует обратить внимание не только на обмотки но и на потенциальные места «пробоя».

    Проверка пускового конденсатора

    Проверяют конденсатор тестером или же простым омметром.
    Прикоснитесь щупами к выводам конденсатора, сопротивление должно начинаться с низких показателей и постепенно увеличиваться, так как небольшое напряжение, подающееся от батареек омметра, постепенно заряжает конденсатор. Если конденсатор остается короткозамкнутым или сопротивление не растет, то, вероятно, проблема с конденсатором, его необходимо заменить.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector