Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое разгон двигателя

Овощной разгон или «тапок в пол» — как выгоднее? Эксперты единодушны

Например, растет число приверженцев теории плоской Земли. Неудивительно, что и в автомобильной среде происходит похожее: всё чаще звучат утверждения, будто бы для экономии топлива разгонять машину следует как можно интенсивнее, не тормозить двигателем, включать «нейтраль» в механической коробке, а также переводить в «нейтраль» селектор автомата при движении под гору. А все дедовские заветы из карбюраторной эпохи пора навсегда забыть.

Ссылаться на учебники тут бесполезно. Поэтому мы решили обратиться с вопросами к нашему автомобильному Олимпу — НАМИ, а также к представительствам автомобильных компаний.

Технические характеристики Хендай Соната

Надежность и основательность подчеркнута габаритами Hyundai Sonata: длина кузова – 4900 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1465 мм. 2840-миллиметровая колесная база отвечает за устойчивость авто на любом покрытии и стабильное прохождение поворотов.

Размеры багажника позволяют взять с собой все необходимое: от набора для пикника и детских аксессуаров до чемоданов для долгого путешествия. Емкость отделения – 510 литров.

Дорожный просвет – 155 мм. Этого достаточно, чтобы автомобиль уверенно чувствовал себя и в мегаполисе, и за чертой города.

Полная масса машины – 1890 кг.

На Sonata устанавливается бензиновый 2,5-литровый мотор мощностью 180 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент – 4000 оборотов в минуту. В паре с двигателем работает 6-диапазонный автомат с электронным селектором. Привод – на передние колеса.

Максимальная скорость модели – 210 км/ч. Время разгона до первой «сотни» – 9,2 секунды.

Расход топлива Хендай Соната 2020 не превышает 7,7 литра на 100 км пути. Объем топливного бака – 60 литров. Это почти 800 км на одной заправке!

Быстрота или экономия?

Будущих водителей чрезвычайно волнует мощность двигателя и экономичность, когда они покупают новое авто. Чем меньше мощность, тем меньше машина будет потреблять топлива. Но при этом время разгона машины будет желать лучшего.

Стоит внимательно изучать характеристики авто. Многие производители пытаются не шокировать водителей цифрами. Они не указывают расход при ускорении до 100 км/час или каким-то образом эти цифры «прячут».

Однако, выбирать экономичность – это не самый лучший подход для любителей путешествовать. Низкие показатели могут быть опасными при совершении обгонов на загородных трассах, так как затяжной разгон и небольшая мощность не дадут нужной динамики.

Итак, разгон машины – важная теххарактеристика, на которую стоит ориентироваться при выборе своего «железного друга». В среднем, весьма приемлем разгон до 100 км/час за 10-11 секунд. Практически все бюджетные авто имеют такие показатели.

Прибавка мощности

Прирост мощностных показателей зависит от типа двигателя: бензиновый или дизельный, атмосферный или турбированный. Заметная прибавка лошадиных сил будет после чип-тюнинга дизельного двигателя, оснащенным системой наддува.

Реальный прирост смотрите на графике замера после чип-тюнинга Форд Фокус 2 с 1,8-литровым двигателем.


Левая часть — график крутящего момента, правая — график мощности.
В желтых ячейках — значения на стоке, в зеленых после установки прошивки АДАКТ

На двигателях с объемом от 2.5 литров грамотной оптимизацией топливных карт, коррекцией впрыска и изменением давления турбины можно получить прибавку до 60–80 л. с. На бензиновых турбомоторах прирост скромнее — до 25–30% к мощности.

Читать еще:  Что такое jdm двигатель

Двигатели без наддува прошивают ради улучшения поведения авто. Чип-тюнинг способен убрать провалы при разгоне и потерю в динамике с включенным кондиционером, добавить отзывчивости педали акселератора и ровную тягу на всем диапазоне оборотов.

Увеличение мощности есть, но незначительное — до 10% в среднем. На графике ниже изменение показателей после чип-тюнинга Ниссан Примера 1.8.


Две верхние линии графика — крутящий момент, две средние — мощность.
Красная линия — программа с завода, сиреневая — прошивка АДАКТ

Устранение выявленных проблем

После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Читать еще:  Вы какие двигатели хотите

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

Читать еще:  Датчик температуры масла двигателя змз

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Процесс разгона процессоров Intel и AMD

Когда с требованиями разобрались, можно приступать к разгону. Стоит сказать, что принцип разгона процессоров AMD и Intel одинаков. Единственное отличие, пожалуй, будет в возможности разгона BCLK-шины у AMD Ryzen, т.е. повышения той самой константы в пределах 5–8 %, но это процесс творческий и совсем необязательный, если нет желания точно регулировать частоту ОЗУ, вольтаж и частоту самой шины.

В первую очередь, нужно зайти в BIOS материнской платы. Для этого нужно запустить ПК и нажимать клавишу «Delete» на клавиатуре. После этого откроется интерфейс с большим количеством окон, но для начала нужно перейти в расширенный режим (Advanced Mode). Далее ищем во вкладке «Advanced»/«CPU Features» и отключаем (Disabled) технологии энергосбережения, такие как:

  • Intel Speed Shift Technology
  • CPU Enhanced Halt (C1E)
  • C3 State Support
  • C6 / C7 State Support
  • C8 State Support
  • C10 State Support

Далее ищем в этих же вкладках настройку CPU Load-Line Calibration (LLC). Эта настройка имеет несколько уровней и предназначена для управления напряжением в нагрузках. Нужно выбрать такой уровень, при котором график LLC будет плоским, то есть напряжение в простое и в нагрузке будет примерно на одном уровне. Для разных материнских плат уровни LLC и их количество разные. Если нет графика рядом с этой настройкой, стоит поискать такой график в интернете для конкретной платы или экспериментировать вручную, запуская стресс-тесты, проверять колебания напряжения.

После того, как первоочередные настройки были выполнены, можно приступать к разгону.

В BIOS нужно найти вкладку «Overclocking» (или различные вариации этой настройки, в зависимости от материнской платы). После этого переводим режим регулировки множителя в расширенный (Advanced/Expert/Manual). Становится доступно поле «CPU Ratio», изначально устанавливаем множитель равный частоте турбо-буста процессора (например, для Intel Core i7-8700K это значение составляет 4,7 ГГц или множитель 47), а также устанавливаем напряжение «CPU Core Voltage» в 1.2 V. Стоит отметить, что на некоторых материнских платах нужно синхронизировать изменение множителя для всех ядер: поле «CPU Core Ratio»/«Ratio Apply Mode».

После этого нажимаем клавишу F10, настройки сохраняются и компьютер перезагружается. Если система успешно загрузилась, запускаем стресс-тест процессора (например, AIDA64) и ожидаем 20–30 минут. При стабильной работе и оптимальных температурах (желательно до 90 градусов) можно продолжать разгон, повышая множитель процессора на единицу до тех пор, пока система не перестанет стабильно проходить стресс-тест или вовсе не запустится. Тогда повышаем напряжение на 0.01 V. К слову, если система не запускается, и, при включении, горит черный экран, нужно отключить ПК и вытащить батарейку CMOS из материнской платы (или замкнуть перемычку), тогда настройки BIOS вернутся к заводским, а процесс разгона придется повторить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector