Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое задний сальник двигателя

Очень часто, когда я отправляю заказы с манжетами, клиенты и сервисы задают вопрос: что за риски находятся на рабочих кромках манжет и для чего они нужны. Как только их не называют в интернете: насечки, реснички, сеточка. По научному, они называются гидродинамическая насечка. Теперь относительно «необходимости» данного изыска. Поскольку нашим техническим изданиям я всегда не сильно доверял, попробую дать «смысловой перевод» из немецкой литературы. *До определенных оборотов вала, рабочая кромка манжеты прилегает к поверхности. При высоких оборотах вала, манжета теряет полный контакт и открывается щель. Реснички, выполняют роль крыльчатки, которая загоняет обратно масляную взвесь.* Получается все красиво и замечательно, НО есть условия установки подобных манжет. *Форма ресничек, угол примыкания и шаг между ресничками зависят от многих параметров. Таких как чистота обработки вала, интервал сервисных работ, определенные «ПОСТОЯННЫЕ» обороты вала, вращение в одну сторону или реверс.* Вот наверное на слове ПОСТОЯННЫЕ мы и остановимся. Поскольку к оборотам двигателя, это не имеет никакого отношения. Для сторонников данной насечки я нашел задний сальник коленвала змз 406 хорошего качества из хорошего материала. По своему опыту ремонта спецтехники скажу, что на двигателях мне чаще попадаются манжеты других типов. Первый вариант, это манжета с дополнительным наружным пыльником. Второй вариант, это также дополнительный пыльник, но конструктивно выполненный с пружинкой, как на рабочей кромке. Так называемый «браслет». Наша «оборонка» тоже выпускает для военной техники очень интересный вариант, где по внутреннему диаметру манжеты нарезана винтовая спираль. При вращении возникает эффект «шнека мясорубки». Масло по этой спирали, сбрасывается обратно в двигатель. Срок жизни манжеты – до капиталки двигателя. Можем ведь, когда припрёт )). Но договориться о поставке данных манжет нужного размера по нормальной цене у меня пока не получилось. Может быть пока и к лучшему. Для установки подобных манжет нужен специнструмент, а у нас сервисы еще фиксатором резьбы пользоваться не научились.

Про Тайваньского производителя NQK, я уже упоминал в статье про переднюю манжету коленвала. Торговая марка NQK-SF Конструктивно манжета выполнена с дополнительным наружным пыльником по валу. Корпус целиком «обрезинен», что почти исключает течь по наружной части.

манжета БРТ

Балаковцы сделали очень неплохое изделие. В оригинале манжета идет как задний сальник коленвала 2108, но типоразмер совпадает с ЗМЗ, поэтому все взаимозаменяемо. Конструктора перестраховались, как могли. Гидродинамическая насечка нанесена не только на рабочую кромку манжеты, но и на пыльник. Даст это эффект или нет, мне трудно сказать, но смотрится очень эпически. Материал манжеты – NBR, то есть бутадиен-нитрильный каучук. Это в данное время основной материал, из которого делаются сальники.

насечка и на рабочей кромке и на пыльнике

Задний сальник

Выполнить его замену необходимо, если появилась масляная течь и смазка попадает на диски сцепления. Из-за этого эффективность сцепления существенно падает или пропадает полностью.

Задний манжет

Причиной появления масла на дисках сцепления может быть и передний сальник, о замене которого мы поговорим позже.

Чтобы заменить задний сальник коленвала, следуйте инструкции:

  • Обесточьте автомобиль, скинув минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
  • Снимите маховик;
  • Удалите задний щит картера сцепления;
  • С помощью торцевого ключа демонтируйте крепежные болты держателя заднего сальника;
  • Снимите держатель сальника, захватив вместе с ним и уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену при установке нового заднего сальника;
  • Используя тиски, зажмите в них держатель. Вооружившись оправкой (типа керна) и выпрессуйте из обоймы поврежденный задний сальник;
  • Обработайте ветошью держатель, удалив всю грязь. Убедитесь, что на держателе отсутствуют механические дефекты, повреждения, сколы. Если они есть, придется также поменять и сам держатель;
  • Взяв в руки новый, проверенный на качество сальник, вооружитесь оправкой, которая соответствует диаметру сальника. Она позволит запрессовать элемент на свое место. Учтите, манжета обязательно монтируется рабочей кромкой внутрь;
  • Обязательно поменяйте уплотнительную прокладку держателя заднего сальника. Эта рекомендация не зависит от того, в каком состоянии была старая прокладка;
  • Чтобы облегчить процесс налегания сальника на фланец коленвала, сделайте небольшую фаску надфилем по периметру;
  • Кромка смазывается обычным моторным маслом, как и фланец коленчатого вала, после чего элемент надевается на держатель;
  • Используя деревянную палочку, правьте кромку манжета;
  • Соберите конструкцию, следуя обратной последовательности демонтажа.

Перед сборкой убедитесь, что передний сальник находится в нормальном состоянии. Если есть следы износа, деформации, подтекания масла, его лучше также заменить вместе с задним сальником коленвала.

Неисправности заднего сальника коленвала

  • Неисправности заднего сальника коленвала
  • Принцип работы заднего сальника коленвала
  • Неисправности заднего сальника коленвала
  • Замена заднего сальника коленвала
  • Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Во время эксплуатации автомобиля каждая часть двигателя должна хорошо омываться моторным маслом. Благодаря этой жидкости уменьшается трение между движущимися узлами, отчего механизм служит дольше. Но как же быть с теми деталями, которые выходят наружу? Коленчатый вал – яркий пример такой детали, одна часть которой соединена с маховиком. Понятно, что если вывести эту деталь наружу, то моторное масло будет вытекать из отверстия под вращающийся вал. Дабы этого не происходило, был придуман сальник коленчатого вала. Служит он для герметизации отверстия, из которого выходит этот самый вал.

  • Принцип работы заднего сальника коленвала
  • Неисправности заднего сальника коленвала
  • Замена заднего сальника коленвала
  • Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Принцип работы заднего сальника коленвала

Сальники коленчатого вала изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Внешне они представлены в виде уплотнительных колец, диаметр которых равен диаметру коленчатого вала. У заднего сальника диаметр приблизительно 99 мм. И силикон, и фторкаучуковая резина – материалы термостойкие, благодаря чему сам сальник не пострадает от воздействия высоких температур, ведь сальник соприкасается с вращающимся валом, то есть имеет место сила трения, которая сопровождается повышением температуры и выделением тепла.

С внешней стороны уплотнителя производитель обязан наносить специальную надпись. По ней можно определить направление движения коленвала. Благодаря этой информации вы не ошибетесь при установке нового сальника.

Читать еще:  Ваз 2109 запуск двигателя предохранитель

Внутри картера масло находится под давлением, благодаря чему сальник прижимается к деталям, которые нужно уплотнить. Так двигатель остается защищенным от утечек смазочных материалов.

Неисправности заднего сальника коленвала

Сегодня сальники коленвала являются крайне важной деталью любой машины. Обусловлено это тем, что даже при малейшем смещении моторное масло начнет протекать. Но как же определить, что настало время установить новый задний сальник? Самый главный признак – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Если масло протекает, то оно может спокойно попасть в картер сцепления, после чего оседает слоем на стенках последнего, из-за чего загрязняется диск. В совокупности все это приведет к тому, что могут появиться пробуксовки сцепления. В результате может значительно увеличиться расход масла.

Что же может сократить время службы заднего сальника:

1) Несвоевременная замена масляного фильтра и масла. Объясняется это тем, что во время использования отработанного масла в том месте, где установлен сальник, скапливается грязь и пыль. Они царапают поверхность, которая нуждается в уплотнении.

То есть эти царапины, которые появились во время использования автомобиля, «травмируют» кромку сальника во время вращения. От всего этого он может раньше времени выйти из строя. Подобные царапины могут появляться также из-за низкокачественного ремонта.

2) Перегрев мотора. Если двигатель перегревается, то температура коленчатого вала достигает такой отметки, на которую сальник вообще не рассчитан. Уплотнитель плавится и теряет все герметические свойства.

3) Естественный усталостный износ.

4) Применение различных моющих средств перед заменой моторного масла в движке.

5) Износ коленвала на шейке в месте работы манжеты сальника.

6) Износ вкладышей, это провоцирует биение коленвала.

7) Проблемы с вентиляцией картера, из-за чего картерные газы находятся под высоким давлением.

8) Некорректная установка.

9) Установка неподходящих или некачественных запчастей. Часто в целях экономии автовладельцы покупают не оригинальные запчасти, а копии, причем сомнительного качества. В этом случае может сработать принцип «Скупой платит дважды».

Для того чтобы определить, нужна ли замена сальников, осмотрите место выхода коленвала из блока. Если там есть следы масла, или же вы заметили, что количество смазочного материала резко уменьшилось, то это явно говорит о необходимости замены сальников.

Специалисты сличают, что сальники нужно менять, как минимум, раз в 3 года или же после пробега в 150 тыс.км. Эти цифры вполне можно считать условными, так как в любой момент может возникнуть необходимость во внеплановом ремонте.

Замена заднего сальника коленвала

Проводить замену заднего сальника коленчатого вала нужно на смотровой яме или подъемнике. Во время работы нужно будет демонтировать коробку переключения передач, одновременно с этим внимательно осматривая все узлы. Следует обратить внимание на то, что демонтаж коробки передач является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, которая выполняется достаточно редко. Поэтому нужно знать, как это делается.

Поставьте машину на смотровую яму, зафиксируйте колесо с помощью упоров и только после этого приступайте к работе.

Снятие коробки передач в заднеприводном автомобиле

Первым делом нужно снять карданную передачу, после чего нужно отсоединить стартер, рабочий цилиндр сцепления (снимать его лучше всего целиком вместе со шлангом сцепления). Далее отсоедините трос спидометра, провода жабки заднего хода, снимите ручку коробки передач, иначе она будет мешать демонтажу самой КПП, после чего освободите кулису коробки передач в салоне.

По контуру КПП есть болты, которые соединяют ее и двигатель. Эти элементы нужно снять. Вместе с тем, нужно снять поперечину КПП, то есть ее заднее крепление. Возможно, возникнет необходимость в съеме трубы глушителя. Помните, что после ее демонтажа работа будет гораздо более легкой.

Если вы работаете самостоятельно, то придется положить поперек смотровой ямы толстую доску, дабы потом положить на нее КПП, а уже потом можно будет на досках опустить коробку в яму. Снимите корзину и диск сцепления, маховик, щит. Теперь у вас должен быть доступ к сальнику.

Как же грамотно демонтировать сам сальник?

Производить замену заднего сальника нужно так. Возьмите саморез, наставьте его на край сальника, слегка ударьте по шапке, чтобы он легче входил в металл, после чего вкрутите его в сальник. Самый лучший вариант – специальный саморез для металла, который широко используется во время ремонта для закрепления профиля. На несколько витков вкрутите саморез в сальник, после чего достаньте первый с помощью плоскогубцев.

Зачастую сальник сразу же вытянется вместе с саморезом. Если у элемента большой диаметр, то придется закрутить по одному саморезу с каждой стороны, после чего парой пассатижей вытащить сальник.

Во время замены сальника стоит осмотреть подшипник коленчатого вала, в него входит первичный вал коробки передач. Если последний проворачивается со скрипом и шумом или же заедает, то подшипник нужно обязательно заменить.

Устанавливайте новый сальник, после чего можно собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины обязательно нужно проверить, есть ли на ней трещины, целые ли лепестки, нет ли повреждений на проволочном кольце, которое идет внутри корзины. Просто переверните корзину, после чего кольцо будет хорошо видно.

Осмотрите внимательно диск. Если у него осталось недостаточно запаса, или же он изношен вплоть до заклепок, то элемент подлежит замене. Когда вы будете ставить корзину и диск, то первую нужно центрировать с помощью оправки. Если оправки нет, то ее можно быстро сделать своими руками. Просто возьмите ручку от кисточки и заточите ее под конус. За счет этого конуса у вас получится сцентрировать деталь.

Детальному осмотру также подлежат вилка сцепления и выжимной подшипник. Подшипник при прокручивании не должен заедать и издавать каких-либо звуков. Рабочая кромка вилки не должна быть слишком изношенной, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. Также на вилке не должно быть никаких трещин.

Снятие коробки передач в переднеприводном авто

Снимите левое переднее колесо, заранее ослабив гайку полуоси. Далее открутите полностью гайку полуоси, после чего можно будет сдвинуть с полуоси стойку, ее нужно отвести в сторону. Возможно придется снять рулевой палец в скреплении, но зачастую стойка выйдет сама по себе.

Читать еще:  Ваз 2199 падают обороты двигателя

Для того чтобы после не было проблем с установкой коробки передач, ослабьте гайку и второй полуоси, слегка утопите ее в медной наставке. Делать это нужно для того, чтобы при снятии коробки передач она легче выходила.

Коробку передач вместе с полуосями нужно сдвинуть, после чего отцепите ее от двигателя, немного опустив вниз. Перед тем как снимать саму коробку, нужно отсоединить от нее привод кулисы, сцепления, провода жабки заднего хода и трос спидометра. Далее снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется аналогичным образом.

Замена сальника – процедура трудоемкая и требующая внимания, но все же это тот опыт, который следует получить каждому автовладельцу.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена заднего заднего сальника коленвала на Ford Mustang

О том, что нужна замена заднего сальника коленвала Ford Mustang, будут свидетельствовать следы масла на разъеме двигателя и коробки передач. Срок эксплуатации еще сильно зависит от качества детали и правильности установки. Поэтому рекомендуем для замены обращаться на нашу СТО для проведения этой работы. У нас вы можете не только заменить сальник, но и приобрести необходимые запчасти.

Мы не рекомендуем Вам самостоятельно ставить диагноз. Например, наличие масла на стыке двигателя и коробки Форд Мустанг может быть как по причине заднего сальника коленвала, так и по причине сальника коробки, а также прокладки поддона и даже клапанной крышки. Поэтому начинать всегда нужно с диагностики в автосервисе. Кстати, у нас она #бесплатна#.

Замена сальника коленвала – причины течи масла и способы замены

Сухой и чистый двигатель всегда радует любого автолюбителя. Первые появления масляных пятен вызывают тревогу, но замена сальника коленвала, чаще всего решает проблему. Заявленный ресурс работоспособности сальников в 100-150 тыс. км. пробега далеко не всегда вырабатывается на практике.

Причин преждевременного выхода из строя манжетных уплотнений коленвала несколько: использование при производстве сальников низкокачественного сырья; работа мотора на повышенных нагрузках, перегрев; несвоевременная замена моторного масла и фильтра, применение масел не соответствующих требованиям.

  1. Выдавило сальник и он потек – начинаем искать причину
  2. Меняем манжетные уплотнители самостоятельно
  3. Замена сальника коленвала в передней части мотора
  4. Как заменить задний сальник коленвала?
  5. Мало времени — меняем сальники оперативно

Выдавило сальник и он потек – начинаем искать причину

Любая из неполадок мотора должна являться для водителя сигналом к началу поиска места неисправности и причин её появления. С работой сальников коленчатого вала не всё так просто, как кажется. Иногда случается, что выходит из строя абсолютно новая деталь, а замена не даёт желаемого результата.

Независимо от того, какая марка автомобиля или модификация мотора, в нём непременно имеется коленчатый вал, концы которого впереди и сзади обрамлены специальными кольцевыми уплотнениями. Их называют манжетами или сальниками. Задача этих эластичных колец в твёрдой обойме – защита мотора от потери масла и недопущение проникновения в полость картера пыли и мусора. С физическим износом деталей всё более-менее ясно, но что делать, если выдавило сальник коленвала, который был установлен сравнительно недавно? Прежде чем приниматься за очередной трудоёмкий ремонт, следует искать причину поломки.

Ответ на вопрос о том, почему выдавливает и течет сальник коленвала, можно быстро найти, если обследовать систему отведения картерных газов. Особенно в зимний период при образовании смеси водяного конденсата и застывшей смазки, забивается сапун. В таких условиях газам некуда деваться, происходит повышение внутрикартерного давления. Газ в поисках места выхода, находит самое слабое – сальниковое уплотнение. Если это не исправить каждый новый сальник будет выдавлен.

Меняем манжетные уплотнители самостоятельно

При всей кажущейся сложности проведения ремонтных работ, многие неполадки даже в моторе, водители могут устранять самостоятельно в собственном гараже. Замена сальника коленвала, как заднего, так и переднего, тоже вполне выполнимая задача. Гораздо легче и быстрее происходит смена сальника в передней части мотора, задний же, закрыт коробкой передач и сцеплением в связи с чем, работы в этом месте прибавится.

Перед тем как заменить сальник коленвала, необходимо купить два сальника. Опытные автомеханики настоятельно рекомендуют проводить замену одновременно обоих сальников. Передний по диаметру чуть меньше заднего. Они продаются как в комплекте, так и по отдельности. Мотор необходимо помыть, машину зафиксировать стояночным тормозом, отключить аккумуляторную батарею.

Замена сальника коленвала в передней части мотора

Передний сальник меняется достаточно быстро и легко. В зависимости от модели автомобиля сальник может устанавливаться в передней крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Извлечь старый сальник и вставить новый можно, без демонтажа несущей детали, но лучше провести всё по инструкции.

Для ВАЗовской классики порядок работ таков:

  • ослабляется натяжение и снимается ремень привода генератора;
  • откручивается гайка шкива, шкив снимается с вала;
  • откручиваются болты и гайки крепления крышки картера с сальником (3 болта находятся в нижней части, удерживают поддон);
  • для авто, мотор у которых расположен поперечно, как в ВАЗ 2110 и подобных, необходимо демонтировать корпус масляного насоса;
  • если в руках крышка картера и/или корпус масляного насоса, то сразу становится ясно, как поменять сальник коленвала;
  • с помощью отвёртки или другого подручного инструмента, извлекается старый сальник;
  • на его место через оправку подходящего диаметра запрессовывается новый;
  • крышка или корпус насоса устанавливаются на штатное место;
  • внутренняя часть сальника и конец вала смазывается машинным маслом.

Как заменить задний сальник коленвала?

Для работы с сальником вала, расположенным сзади, придётся затратить больше времени и сил, так как придётся разбирать карданный привод, отсоединять коробку передач и кожух сцепления.

Замена заднего сальника коленвала производится после снятия обоймы, в которой он установлен, для чего необходимо:

  • снять корзину сцепления;
  • открутить болты и снять маховик, а также защитный кожух за ним;
  • отвинчиваются болты крышки-держателя сальника (2-3 болта могут располагаться снизу, удерживая поддон);
  • далее вместо старого сальника устанавливается новый, так, как это происходило в передней части мотора.
Читать еще:  Что такое онс двигатель

Вместе с сальниками следует менять прокладки под крышками-держателями.

Мало времени — меняем сальники оперативно

Некоторые специалисты-авторемонтники предлагают экспресс-вариант того, как снять сальник коленвала, который производится без демонтажа несущей крышки-держателя. Если потёк сальник коленвала, а времени на ремонт очень мало, то можно пробовать этот способ. Сальник аккуратно извлекается прямо из мотора, а на его место запрессовывается новый.

Проводить такую замену не очень удобно, но необходимо действовать предельно аккуратно. Главное не допустить оставления на поверхности вала в месте соприкосновения внутреннего диаметра сальника, царапин. Даже незначительное повреждение глянца на поверхности вала приведёт к быстрому стиранию сальника и появлению новой течи масла.

Дефект устраняют путем снятия коробки передач и замены текущих уплотнений / сальника. Процедура не очень сложная, но требует от механика определенных навыков и аккуратности.

Передав нам автомобиль для устранения подобной неисправности, Вы можете быть уверены в том, что ремонт будет выполнен в оговоренные с Вами сроки и с оговоренной ранее стоимостью.

Статьи по теме

Заблокировалась рулевая колонка, Рендж Ровер Эвок не заводится.

Вебасто не запускается или дымит на Рендж Ровер Эвок.

Неисправность свечей накаливания может проявляться в зимний период.

Владельцы автомобиля Рендж Ровер Эвок с дизельным двигателем могут столкнуться с такой неисправностью, как ограничение мощности двигателя.

О неисправности муфты Haldex может говорить хруст в задней части автомобиля при поворотах и разворотах.

Сальник АКПП пропускает масло из-за своего старения. Рано или поздно это случается с каждым автомобилем.

Загорелся чек на панели приборов Рендж Ровер Эвок. Наблюдается сильный дым из выхлопной трубы.

Течь масла из-под маслоотделителя системы вентиляции картера Range Rover Evoque

Наш менеджер позвонит и ответит на все вопросы

Наши мастера ответят на все вопросы, рассчитают стоимость и подготовят для вас индивидуальное предложение

Заполните форму обратной связи или позвоните +7 495 532-68-98

Причины течи заднего сальника коленвала

Сальник заднего вала — достаточно прочный элемент. Для его изготовления используют силикон или фторкаучуковую резину, поскольку эти материалы не восприимчивы к термическим воздействиям, которым он постоянно подвергается. Они выглядят как кольца определённого диаметра, соответствующего диаметру коленчатого вала.

Признак того, что коленвал требует замены заключается в наличие потёков моторного масла в месте, где КПП соединена с картером ДВС. Оттуда оно может протечь в картер и начать оседать на его стенках, загрязняя диск, в результате чего сцепление начнёт пробуксовывать, что приведёт к повышению расхода масла. Причины выхода из строя сальника заключаются в следующем:

  • нерегулярная замена масла и масляного фильтра — приводит к загрязнению области, где он установлен, и её повреждению (а следовательно — и повреждению самого сальника);
  • использование запчастей ненадлежащего качества;
  • перегрев двигателя внутреннего сгорания и разогревание коленвала до температуры, на которую сальник не рассчитан и начинает плавиться;
  • некорректно проведенный монтаж сальника;
  • естественный износ;
  • использование моющих средств перед проведением замены масла в ДВС;
  • изнашивание коленчатого вала в области сальника и вкладышей.

Тема: Течь масла из под заднего сальника коленвала

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Воздух подсасывать будет. Нестабильная работа такая как при открытой пробке для залива масла.

    прошу прощения за тупой вопрос, но как клапан ВКГ влияет на течь сальника коленвала? Буду признателен, если кто объянит на пальцах.

    На пальцах: забит клапан ВКГ-повышенное давление в картере (двигатель герметичен- норма Е4, связь с атмосферой только через вентиляцию) из-за неизбежного для любого ДВС в любом состоянии пробоя газов из камеры сгорания-возможна учечка масла через сальники, на которые попадает масло при работе ДВС. Не смотря на то, что сальники выше уровня масла в картере. уплотнения КВ- самые нижние вращающиеся поверхности/точки с резинками. Как то так.

    Благодарю за подробную информацию!
    Одного не понял, как явно проверить забился ли КВКГ или нет?

    Я так понимаю, это проблема В6. У нас на фирме четыре В6 с 2.0 FSI, у двух текут сальники КВ, причем это не зависит от пробега (от 110000 до 205000), причем у того у которого самый большой пробег все в норме. А здесь люди пишут, что и на 4 тыс. течет. Поэтому это либо брак либо.
    Картерные газы берутся из за того, что они прорываются через ЦПГ (цилиндро-поршневую группу) в картер, КВКГ в данном случае не успевает их отводить и начинает течь там где «тонко», т.е. задний сальник. Но какой износ при 4000км, никакой! — значит БРАК! А при 110000 км — износ возможен, но это же «немец» рановато. На мой взгляд, это просто «закаксовывание колец» — большой сервисный интервал, стиль вождения. На моем «B6» течи нет, при пробеге 205000 км, масло доливаю только если даю форсаж (Одесса — Киев 3:10)

    На приборке загорелся индикатор «Ошибка выпускной системы», поведение авто переодически подергиваеться, катался в течении недели пока не заехал к ОД.
    Приговор : замена заднего сальника КВ (работа 10т.р.) , защита картера в масле.
    Пробег 96т.км
    Записался в сервис, жду. Как заменят отпишусь, пропало ли дергание.

    Еще в далеком 2010 когда делал ТО-45 обнаружил на картере не то что бы подтеки, но следы масла. Т.н. запотевание масла. ОД сказал задний сальник КВ. Короче я забил на это. Уже 2 года и 45 ткм пробега после этого масло ни разу не доливал т.к. уровень не меняется, хотя по началу возил с собой канистру с маслом на всякий пожарный. Потом убрал за ненадобностью.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector