Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление в цилиндре двигателя солярис

Двигатель G4FA — представитель С класса автомобилей, который имеет рядное расположение цилиндров. Эти силовые агрегаты имеют китайское происхождение, поскольку собраны именно в Китае. Многие скажут, что этот мотор не достоин внимания и уважения, но не стоит спешить с выводами.

По сравнению с серией Альфа, мотор получил цепь газораспределительного механизма. Минусом стало то, что конструкторы не установили на движок гидрокомпенсаторов, что вынуждает автомобилистов регулировать зазоры клапанов каждые 80 000-100 000 км пробега.

Рассмотрим, основные технические характеристики двигателей Хендай Соляриса 1.4:

НаименованиеХарактеристика
МаркаG4FA
Маркировка1394 см. куб
ТипИнжектор
Мощность107-109 л.с.
ТопливоБензин
Клапанный механизм16 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего6.0 литров
Диаметр поршня77 мм
Ресурс180 — 200 тыс. км

Срок службы катализатора

Есть условный диапазон 50 000 км — 300 000 км Зависимости от года выпуска или двигателя нет. Да, кстати, катализатор у двигателя 1.4 и 1.6 одинаковый! Информация о сроке службы основана на базе ремонта специализированого сто хендай соляриса. Важно понимать, что база ремонта и база эксплуатации это разные ситуации!

Развалиться катализатор может даже к 30 000 км — 50 000 км, но это крайне редкая ситуация. Основная масса проблем приходится на пробег от 120 000 км и выше. Где-то с 70 000 км уже периодически нужно контролировать его состояние. О том как это сделать читайте ниже.

Интересный момент касается записи в гарантийных обязательствах. Когда-то была такая. Потом она исчезла, но катализатор после этого лучше не стал. Гарантийные обязательства на катализатор

В 2020 разговоры о катализаторе продолжаются. Новый двигатель 1.6 это по сути старый модернизированный мотор. Керамика по внешнему виду осталась без изменений. И с ней уже есть теже проблемы.

Двигатели Gamma

Эти двигатели впервые появились на рынке в 2007 году, когда им было суждено сменить старые Alpha и попали чуть ли не в каждую Kia или Hyundai. За сборку агрегатов отвечает китайская корпорация Beijing Hyundai Motor Co. В сравнении с предшественниками эти двигатели были значительно доработаны, улучшена динамика, износоустойчивость, экономичность и уровень комфорта. Современные технологии значительно стабилизировали работу двигателя на холостых оборотах.

Двигатель солярис 1.4 производства Gamma крайне просто в своей конструкции, а за счет использования качественных комплектующих удалось добиться вышеупомянутых преимуществ.

Особенности Gamma:
Двигатель соляриса такой серии вместо Ремня ГРМ оборудован цепью, который не требует ремонта или замены за весь отработанный ресурс двигателя. Помимо этого, в Gamma:

  • Отсутствуют гидрокомпенсаторы и зазоры клапанов.
  • Цилиндры изготовлены из алюиния
  • За газораспределение отвечает один вал.
  • Доработанные впускные/выпускные коллекторы.
  • Конструктивно иное расположение большинства агрегатов, в отличии от других двигателей.

Выводы

Вывод напрашивается сам собой — экономить на горюче-смазочных материалах крайне небезопасно и в Солярис все же лучше заливать 95-й бензин, учитывая степень форсировки и степень сжатия. Добрых всем дорог и приятного расхода топлива!

Может автор статьи и прав, однако я уже который год заливаю 92 и нареканий по работе не было.

Покупали годовалый solaris в 2014 г., с тех пор заправляемся только 92 евро. Никаких нареканий нет и проблем вообще не было. Но мне кажется, что качество зависит и от самой заправки

Когда покупала свой «солярис» мне сразу посоветовали пользоваться 95. Прислушалась, пока никаких нареканий не вижу. Все устраивает

92-й заливать можно. Не так опасно низкое октановое число бензина, как агрессивные присадки для его повышения. Тут электроника бессильна.

Купил в 11-м году новенький «Солярис» и в целях большой любви к своему четырехколесному другу стал кормить его только 95-м бензином. Где-то через полтора года, в одно прекрасное утро не смог его завести. На веревке притащил свой авто на СТО. Там спросили что льешь? «95-й» — с гордостью ответил я. Ну и дурак! В России нет 95-го бензина, есть присадочный суррогат. Лей 92-й и будет тебе счастье. Так вот по сей день не знаю проблем.

купил солярку в конце16-го лил только 95 пульсар ТНК прошел год все норм.Теперь через раз лью 98-й стало супер норм ! Пробег 17000

Поставил газ пропан-бутан на ваз 2115 ездею уже 7-ой год забыл когда свечи и масло менял, зимой и летом заводиться с пол оборота. (при том на газе, машина бензина годами не видит). Газ 4-ого поколения почти как на карбюратор. Единственное сто бесит приходиться постоянно ошибки сбрасывать бортовиком. Российская электроника не определяет другой вид топлива. А вы тут блин спорите какой бензин лить в 92 или 95. Самое лучшее газ. Расход на 7 процентов больше но зато цена в два раза ниже. Всегда стартую с холодного двигателя. Газ испаряется при минус 50 по цельсию. У него бешеная испаряемость.Масло в двигателе годами светлое и прозрачное. А свечи вообще без нагара. Я их меняю раз в несколько лети то случайно или когда совсем совесть заест. Я понимаю, со своим вазом я не в тот колашный ряд лезу. Я инженер технолог машиностроитель и мне смешно слушать споры по поводу какой бензин лучше. В стране где бадяжат бензин что 95, 92, что 98 один фиг дерьмо полное. А если сходить из цивилизованного подхода по госту то 92, и в стране где бензин не подделывают, даже лучше потому ,что под него изначально и рассчитывался двигатель. Статья на самом деле ни о чём. А отзывы если внимательно почитать как раз за 92 бензин.

Читать еще:  Шаркающий звук холодного двигателя

Судя по комментам и на заправках наблюдаю, я сам и большинство заливают 92 бенз, просто надо на проверенных заправках заливать. 67 т прошел полет нормальный.

тыс. через 40-50 накроется катализатор, уже пройдено… на СТО назвали причину — заправка 92-м, после этого лью 95-й, 210000 — полёт нормальный

На 70 умер катализатор и тем самым убил двигатель ((

купил с пробегом 17000 час уже 146000 лью 95 башнефть ну редко лукоил тьфу тьфу проблем нет. двигатель 1.6

Солярис седан 1,6 мех, 2014 г.в., пробег 57тыс. С автосалона заправлюсь 92-ым на разных, но известных заправках. Зимой 2017-го будто мощность упала и расход ниже 8,5 на трассе не опускался. По городу — ещё больше. Начал заправлять на Газпроме 95-ым, сразу снизился расход, едет легче.

а я свой колой заправляю и не знаю проблем)

Солярис седан 2011 г.в., Гамма 1.4, один владелец, только 92, только Газпромнефть, 89600, нет проблем

Солярис седан 2014г.в.,Гамма 1,6 один владелец только 95,только «NESTE».Нет проблем.Почувствуй разницу.

Какую разницу? я солярис заправляю с 2014 года только 92 на всех заправках подряд, кроме совсем колхозных, и у меня тоже нет проблем.

У меня тоже Солярис, 2014 г. 1,6 АТ заправляла 92,а сейчас стала 95 и машина едит лучше и расход топлива меньше.

Сейчас заливаю 95, перешел с 92, т.к происходит детонация в движке (стук-щелчек при повороте руля или резком ускорении), на СТО спросил-ответили, что 92 детонирует. Заливал 92 на несте (мешал с чаем), самое дорогое в Питере. Соляра 2011 года 1,4 АТ.
На 95 у машины лучше динамика движения (как на амортах новых и новой резине едишь), ускорение резкое и четкое (не унылое как на 92), детонации нет, при включении климат-контроля не падает мощность двигателя.
На 92 экономия 1-2 литра по цене, в пробке городской эти сэкономленные литры и сгорят.

Парни подскажите можно ли в солярис 12г 1.4 движка залить аи 98?

Тюнинг мотора Hyundai Solaris

В настоящее время существует несколько способов увеличения мощности двигателя на автомобиле Hyundai Solaris:

  • Самый простой аппаратный тюнинг подразумевает изменение программы управления двигателем. Преимуществом подобного варианта является возможность получения десяти процентов прироста мощности, без изменения надежности силового агрегата. Стоимость такого аппаратного тюнинга колеблется от 5 до 10 тысяч рублей. Все работа занимает от силы 30 минут, после чего двигатель Hyundai Solaris получает необходимую прибавку мощности, улучшая динамические показатели машины.
  • Также популярностью пользуется чип-тюнинг, который подразумевает установку дополнительной коробочки с блоком управления работой двигателя. Подобные действия не представляют сложности, что позволяет провести всю работу автовладельцу самостоятельно. Ему лишь потребуется купить сам чип-блок, а подключение его к двигателю не представляет особой сложности.
  • Имеется возможность глубокого тюнинга мотора с объемом в 1,6 литра. В данном случае автовладелец может получить прибавку мощности в 30%, но при этом снижается ресурс двигателя. Такой инженерный тюнинг подразумевает комплексную работу по установке нового облегченного коленвала, расточке цилиндров и установке нового проточенного маховика. Одновременно с изменением механической части производится перенастройка блока управления двигателем. Удаляются лямбда-зонд, производится установка фильтра нулевого давления. Также возможна замена штатной выхлопной системы на прямоток.

Необходимо сказать, что такой инженерный тюнинг не получил сегодня должной популярности, что можно объяснить рядом причин. В первую очередь – это высокая стоимость работ, которая может составить половину от стоимости всего автомобиля. Также следует учитывать проблемы с надежностью двигателя, ресурс которого после проведения подобных мероприятий существенно снижается.

  • Отдельные тюнинг специалисты предлагают установку турбины и баллонного оборудования с закисью азота, однако от подобных экстремальных вариантов тюнинга мы бы вам рекомендовали воздержаться. В первую очередь, сам автомобиль не предназначен для такой высокой мощности двигателя, поэтому он становится неуправляемым и попросту небезопасным. Да и ресурс мотора при подобном вмешательстве сокращается до минимума. Не редкость, когда после установки турбины силовой агрегат смог продержаться лишь пару тысяч километров, после чего взрывался, что приводило к необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Читать еще:  Что портит двигатель автомобиля

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

Читать еще:  Что такое картинговый двигатель

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector