Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 2az сколько масла лить

Двигатель Toyota 2AZ-FXE

  • Двигатели
  • Toyota
  • 2AZ-FXE

2.4-литровый двигатель Тойота 2AZ-FXE выпускается с 2000 года на японском заводе концерна и ставится на одни из самых массовых гибридных моделей компании: Camry, Estima и Alphard. На китайском рынке предлагают свой собственный вариант этого мотора с индексом 3AZ-FXE.

В семейство AZ также входят двс: 1AZ‑FE, 1AZ‑FSE, 2AZ‑FE и 2AZ‑FSE.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Тойота Камри масло в двигатель — подходящее

Оригинальное масло

С прохождением 100-150 тыс. км пробега рекомендуется перейти на более вязкое моторное масло, особенно, если машина эксплуатируется в южном регионе. В двигатель автомобиля седьмого поколения (2AZ-FE, 2GR-FE) стоит заливать масло с допуском SM по API или выше. Предпочтительная жидкость – всесезонное моторное масло с индексом вязкости 5W-40 по SAE .

Двигатель Тойота Камри 3.0 1MZ-FE хорошо работает с любым смазочным материалом не ниже SJ. Такой же материал стоит заливать в старые 2.2 и 3.0-литровые моторы 5S-FE, 3VZ-FE или классом выше, например, SL или SM. Предпочтительная вязкость – 5W-30 при температуре свыше +10 градусов по Цельсию.

Toyota Motor Oil SM 5W-30

4 литра Артикул: 08880-09105

Средняя цена: 2400 рублей

1 литр Артикул: 08880-09106

Средняя цена: 680 рублей

Toyota Engine Oil 5W-40

5 литров Артикул: 08880-80375

Средняя цена: 2720 рублей

1 литр Артикул: 08880-80376

Одобренные аналоги по допуску

4 литра Артикул: 152053

Средняя цена: 2970 рублей

1 литр Артикул: 152622

4 литра Артикул: 3585-004

Средняя цена: 3570 рублей

1 литр Артикул: 3585-001

4 литра Артикул: 104256

Средняя цена: 2800 рублей

1 литр Артикул: 102784

4 литра Артикул: 196256

Средняя цена: 1380 рублей

1 литр Артикул: 196272

Процесс замены масла на камри 40 своими руками

Моторное масло меняется по нижеприведенной инструкции:

  1. Снять защиту картера.
  2. Открутить сливную пробку. С отверстия польется старая смазка, залитая в двс.
  3. Подождать пока масло сольется.
  4. Заменить фильтр.
  5. Закрутить сливную пробку.
  6. Залить свежее масло в двигатель.
  7. Завести мотор. Сигнала, о том что давление масла ниже нормы не должно быть по истечении пары минут работы силового агрегата.
  8. Проконтролировать его уровень. Масло должно входить в допуски между верхней и нижней отметками щупа.

Автомобиль Camry XV40 японского автоконцерна Toyota сложно однозначно отнести к какой-то одной категории – он является отличным представителем одновременно как бизнес, так и среднего класса. В модельном рядку Camry занимает место между Авалоном и Короллой и создана на платформе Тойота К. Шестая генерация модели разрабатывалась мультинациональной командой инженеров, а выпуск ее осуществлялся в период с 2006 по 2011 год. Поэтому в зависимости от региона автомобиль имел свои особенности. На российский рынок официально ввозилась модификация, близкая к американской: это 5-ступенчатые автомат и механика с двигателем на 2.4 литра, либо 3.5-литровая версия с 6-ступенчатым вариатором (информация о видах заливаемого в них масла и его количестве ниже).

Рестайлинг 2009 года не принес существенных изменений, кроме нескольких косметических улучшений вроде хромированной полосы на багажнике, поворотных указателей на боковых зеркалах и видоизмененной радиаторной решетки. Тойота Camry отличается достаточно умеренным аппетитом к топливу, потребляя в смешанном цикле до 10.8 л на 100 км на версии 2.4, до 7.2 л на 2.6 и до 10.6 – на 3.5-литровой модификации. Мощность доступных на отечественном рынке моделей варьируется от 167 до 272 л.с.

Производство автомобиля велось и в России. Для этого совместно с Японией были построены заводы, где проводилась сборка по лицензии Тойота. Модель имеет огромный багажник (483 л), хорошую шумоизоляцию и качественную аудиосистему. За безопасность водителя и пассажиров отвечают 9 надувных подушек. И, несмотря на то, что Camry XV40 вряд ли может претендовать на титул самого красивого автомобиля, его внутреннее содержание позволяет заслуженно считать его одним из наиболее комфортных и адекватно оцененных в категории цена/качество, что положительно сказалось на продажах. Выпуск 40-й версии продолжался до 2011 года, после чего ее сменило 7-е поколение (XV-50).

Toyota Camry XV40 2006-2011 годов выпуска

Рекомендуемое моторное масло для Toyota Camry согласно мануалу авто должно соответствовать следующим характеристикам:

  1. Всесезонные моторные жидкости с обозначением «Toyota Genuine Motor Oil» либо аналогичные по параметрам автомасла, имеющие соответствующую маркировку либо допуски на канистре.
  2. По нормам API допустимые классы смазок SL или SM. Вязкостный параметр по системе SAE 20w-50 либо 15w-40 при температурном показателе выше -12,5 0 С (температура выбрана согласно схеме 4).
  3. В соответствии с классификацией API типы автомасел SL или SM, имеющие обозначение «Energy Conserving» (энергосберегающие) либо всесезонные смазки по ILSAC. Вязкость выбирается 10w-30 при показателе термометра выше -18 0 С, либо 5w-30, если температура воздуха ниже +10 0 С (показатели температуры взяты со схемы 4).

Схема 4. Зависимость вязкостного показателя моторного масла от температуры региона, в котором будут эксплуатироваться автомобиль.

Заправочные емкости для Тойота Камри:

  1. Движок 2AZ-FE:
  • 4,3 л с маслофильтром;
  • 4,1 л без учета масляного фильтра.
  1. Автодвигатель 2GR-FE:
  • 6,1 л с масляным фильтром;
  • 5,7 л без маслофильтра.

Какое Масло Залить В Камри 2.4

Заводы-изготовители автомобилей огромное внимание уделяют расходным материалам, в инструкциях по эксплуатации указывают нашему клиенту остается нужные характеристики смазки.

Автовладельцы, выбирая масла на лето или к зиме, изготавливаются учесть требования производителей машин, по другому движок может стремительно выйти из строя.

Предлагаем для вас приобщиться к параметрами рекомендуемого моторного масла для Тоета Camry.

Автоконцерн Тойота Камри настаивает на использовании универсальных смазочных материалов класса SG или SG/CD согласно системе API. Для подбора вязкости нужно использовать схему 1.

Схема 1. Предсказуемый спектр температур за бортом машины до последующей смены автомасла.

В согласовании со схемой1 при показателе указателя температуры выше.23,5 0 С рекомендовано заливать воды 10w-30, 10w-40, 10w-50. Если показатель указателя температуры выше.12,5 0 С, то стоит лить 20w-40, 1-20w-50. При температуре ниже 10 0 С необходимо использовать воды 5w-30.

Заправочные емкости учитывая маслофильтра составляют:

  • 3,8 л для автодвигателей 5S-FE;
  • 4,5 л если мотор 3VZ-FE;
  • 5,0 л соответствует автодвигателям 1MZ-FE.

Заводом – изготовителем рекомендовано заливать:

  • для моторов 1MZ-FE смазку класса SH по нормам API;
  • для автодвигателей 5S-FE моторные воды группы SG и выше, в случае отсутствия утканного автомасла допустимо лить класс SF.

Для подбора вязкостных характеристик смазки используют схему 5.

Схема 3.2 Предсказуемый спектр температур за бортом машины до последующей смены автомасла.

Соответственно со схемой 2 при температурном спектре выше.18 0 С нужно использовать смазки 15w-40 либо 1-20w-50. Если показатель указателя температуры ниже 10 0 С, используют автомасла 5w-30.

Масло в мотор Камри 40.когда масложора почти нет

  • 5,5 л сухой движок;
  • 7 л со сменой масляного фильтра.
  • 4,3 л сухой движок;
  • 3,6 л со сменой маслофильтра.
  • Для автомобилей Тоета Camry рекомендуется использовать фирменные моторные масла «Toyota Genuine Motor Oil» или подобные смазки, надлежащие по вязкостным показателям и классу.
  • Рекомендованные типы масла:
  1. По системе API группы SJ по другому SL, имеющие вязкость 20w-50 или 15w-40 применяются при температуре воздуха выше.12,5 0 С (смотрите схему 3).
  2. Соответственно с систематизацией API классы SJ либо SL, имеющие обозначение «Energy Conserving» или универсальные автомасла, сертифицированные по ILSAC. Используемая вязкость таких смазок 10w-30 при температурном показателе выше.18 0 С, или 5w-30, если температура воздуха ниже 10 0 С. Подбирая вязкостный показатель, учитывайте схему 3.
Читать еще:  Что такое объем двигателя дизеля

Схема 3. Предполагаемый температурный спектр перед последующей сменой автомасла.

Объем смазки, которая пригодится при следующей подмене, равен:

  • 3,8 л с маслофильтром либо 3,6 л без масляного фильтра для моторов 1AZ-FE;
  • 4,3 л учитывая фильтра или 4,1 л без масляного фильтра, если движки 2AZ-FE;
  • 4,7 л с масляным фильтром по другому 4,5 л без маслофильтра для которого предназначена конструкция с движками 1MZ-FE.

Примерный объем смазочного материала, который нужно долить, чтобы уровень смазки находился меж отметками нижнего и верхнего уровней на измерительном щупе Тойота Камри составляет:

Камри. Расход масла. Как ведет себя Ликви Молли

  • 1,0 л для моторов 1AZ-FE;
  • 1,5 л если проход с силовыми агрегатами 2AZ-FE и 1MZ-FE.

Рекомендуемое моторное масло для Тоета Camry согласно мануалу авто должно соответствовать последующим чертам:

  1. Всесезонные моторные воды с обозначением «Toyota Genuine Motor Oil» или подобные по характеристикам автомасла, имеющие подобающую маркировку или допуски на канистре.
  2. По нормам API допустимые классы смазок SL иначе говоря SM. Вязкостный параметр по системе SAE 20w-50 или 15w-40 при температурном показателе выше.12,5 0 С (температура выбрана согласно схеме 4).
  3. Соответственно с систематизацией API типы автомасел SL либо SM, имеющие обозначение «Energy Conserving» (энергосберегающие) или всесезонные смазки по ILSAC. Вязкость выбирается 10w-30 при показателе указателя температуры выше.18 0 С, или 5w-30, если температура воздуха ниже 10 0 С (характеристики температуры взяты со схемы 4).

Схема 4. Зависимость вязкостного показателя моторного масла от температуры региона, где будут эксплуатироваться автомобиль.

Заправочные емкости для Тойота Камри:

  • 4,3 л с маслофильтром;
  • 4,1 л не учитывая масляного фильтра.
  • 6,1 л с масляным фильтром;
  • 5,7 л без маслофильтра.

Согласно аннотации по эксплуатации смазочная жидкость для движков Тоета Camry — это оригинальное автомасло конторы Тойота или смазки других компаний имеющие требуемые производителем авто характеристики. Класс, тип и вязкость масла определяются типом мотора.

Согласно мануалу нужно заливать масла с вязкостным показателем 0w-20, 5w-20, 5w-30 или 10w-30, надлежащие классам SL по другому SM с обозначение «Energy Conserving» (энергосберегающие) по системе API. Допустимо использовать универсальные смазочные материалы, сертифицированные по ILSAC и имеющие вязкостный параметр 15w-40. Также конечно использовать автомасла групп SL, SN либо SM по системе API.

Ответ на вопрос. Почему 2AZ-FE жрет масло?

Для подбора вязкости зависимо от температуры за бортом машины, используйте схему 5.

Схема 5. Воздействие температуры воздуха на подбор вязкости автомасла.

Согласно схеме 5 при очень низких температурах необходимо заливать смазочные материалы 0w-20, 5w-20, 5w-30. Автомасла с вязкостным параметром 10w-30 как еще его называют 15w-40 стоит использовать, если показатель указателя температуры выше.18 0 С иначе запуск мотора будет затруднен.

Объем моторного масла, требуемого при подмене, составляет 4,4 л учитывая масляного фильтра и 4,0 л без смены маслофильтра.

Производителем рекомендовано использовать моторные смазки с вязкостным показателем 5w-30 или 10w-30, если они соответствуют последующим классам по системе API:

  • SL или SM с обозначением «Energy Conserving» (энергосберегающие);
  • SN с маркировкой «Resource-Conserving» (ресурсосберегающее).

Можно лить смазки, сертифицированные по ILSAC и имеющие вязкостный параметр 15w-40 или использовать группы масел SL, SM и SN с рекомендуемым вязкостным показателем.

Подобрать параметр вязкости можно по схеме 6.

Схема 6. Предсказуемый температурный спектр до последующей смены моторной воды.

Согласно схеме 6 при очень низких температурах нужно использовать смазки 5w-30, а при показателе указателя температуры выше.18 0 С лить 10w-30 или 15w-40.

Комментарии:

Степень сжатия 12.5 – значит ему нужен 95 бензин? В отличии от 2AZ-FE, в который льют 92ой?

admin предлагаю завести подраздел покупка-продажа. Так как на этом сайте тусуются владельцы гибридных эстим, то соотвественно и запчасти на эту машинку тоже довольно специфичные и гораздо проще искать их среди единомышленников.
Вот например я решил поменять обводной ремень и натяжной ролик. Ремень я заказал оригинал, а вот ценник натяжного механизьма какой-то негуманный (почти 9 тыс. руб). Стоит ли его менять или пока так кататься?

Ну если он в нормальном состоянии, то можно и рискнуть Если на негибридах худшее что произойдет – это отказ ГУР, то у нас двигатель не будет заводиться.

Вообще, он, конечно, резко не умрет. Будт свистеть, шуметь, “есть” ремень.

Что значит “есть” ремень? В смысле новый ремень продаешь? или на машине неисправный ролик будет изнашивать материал ремня?

Значит всетаки менять натяжной механизьм. Блин, жаба душит…

я уже менял ремень, обводной ролик и натяжной механизм. единственное что требует замены в натяжном механизме это подшипник, который вместе с роликом подозрительно точно похож на обводной ролик. можно попробовать заменить. на выходных прикину поточнее. ценник обводного ролика значительно гуманнее.

а зачем меняли ремень? для перестраховки? по пробегу? это же не ремень ГРМ. когда будет сильно изношен или свистеть, тогда и надо менять. или я не прав?

sergea, если он порвется или заклинит натяжитель – не будет заводиться бензиновый двигатель.

Gogi, ну и как оказалось, они заменяемы?

У меня 2AZ-FE.
Начала появляться проблема с запуском двигателя на горячую. Остановил двигатель к примеру минут на 10, а при попытке стартовать он схватывает и тут же глохнет. И так может быть и три и шесть неудачных пусков. В последний раз вообще без нажатия на педаль газа отказался работать и сразу после пусков резко глох с холостых оборотов. Пришлось педалью поддерживать около 2000 об/мин несколько минут, после чего двигатель размослался.
Были моменты, когда я пытался пустить повторно немедленно (через секунду-две) после неудачного первого раза и стартер крутился с такой скоростью, как будто НЕТ КОМПРЕССИИ. после этого я решил, что только неправильная работа VVT-i может дать такой эффект если перекрытие клапонов в открытом состоянии случается при пуске. Прав ли я?
Если моя диагностика верна, то в каком узле VVT-i может быть проблема и можно ли ОТКЛЮЧИТЬ эту систему (выдернув разъём с соленоида гидроклапана управления), чтобы спокойно ездить до ремонта?

Читать еще:  Экологические характеристики двигателей евро 3

Уважаемый Админ!
Незнаю куда запостить, с наступлением настоящих холодов (до -38 брал Эстю) заметно, что прогрев салона не быстрый… Может и быть этому температура открытия термостата на большой круг? На всех Эстях стоит одинаковый термостат или для зимней комплектации ставился отличный от “южных” вариантов”?

P.S. ещё в догонку не по теме: куда проиводители девают нераспроданные авто?

распродают

Здравствуйте! Где у 2AZ-FXE находится клапан вентиляции картера. Сегодня открыл маслозаливную горловину, открылась аж с хлопком. Думаю, что забита система вентиляции картера. Масло начинает убывать все сильнее.

Корпус воздушного фильтра снимете, на клапанной крышке,как раз в районе заливной горловины увидите клапан, от него ещё идет шланг.

Этот клапан даже на рисунке двигателя есть, что в верху этой страницы. Верхний левый угол рисунка,на клапанной крышке, это он.

Это все понятно, я хочу снять клапанную крышку, дабы там все прочистить и промыть. Не могу снять сам корпус воздухана, рука не подлазит

пластик вокруг дворников сняли?

Привет всем. Тоже в последнее время заметил убывание масла. Следов потеков нет. Масло лъю согласно рекмендациям для двигателя. Но убывает прилично. Около литра в месяц. Так что там с клапаном вентиляции? Влияет ли он на расход? Нужно, думаю проверить компрессию. Но машина едит довольно прилично, Не дымит. Даже не знаю на что думать, почему куда то уходит масло?

я думаю,что влияет. Если газоотсос забит, то масло начинает поднимать из картера,оттуда и расход. А дымить мотор и не будет,слишком крутой катализатор стоит

Кстати,кто какое масло льет? Я лил Idemitsu, после него и появился кокс. До этого лил его же в Chаsеr, и поменял двигло.

Вот тут поподробдее. Как почистить клапан газоотсоса? Кстати, незнаю как там ездил преждний хозяин? На каком масле. Но я купив машину, увидел выкрутив крышку маслозаливной горловины, что там все коричневое. Коксом все покрыто. Уже дважды заменил масло. Стало почище. Но не до конца.

Я думаю, что нужно снять клапанную крышку и там хорошо все промыть, если понадобится, то снять маслоотражающую пластину,скорее всего она на клепках, придется их высверливать.Крепить ее придется на саморезы, которые нужно будет сначала обрезать примерно до 3 мм. Клапан нужно снять, если есть возможность заменить, а если нет, бросить в раскоксовку “ЛАВР-202″, после чего промыть в бензине и просушить. Я так делал на Chaser, правда клапана на 1G-Fe нет. Я сейчас начал лить CASTLE, беру у официалов, на все другие масла что то надежи мало, слишком велик риск на подделку нарваться, кто знает что там хохлы бадяжат

Вчера прочистил систему вентиляции картера. Кокса было не много, изменений никаких не произошло, под клапанной крышкой все также скапливаются газы. Компресия в норме. Чем обусловлено не пойму, может vvt-i глючит? Уважаемый Админ, что скажешь?!

Причина – износ ДВС . Газы прорываются через поршневые кольца в картер и давление их стало слишком высоким, система вентиляции картера не справляется.

Так пробег 119000, и компрессия в норме,при добавлении масла увеличивается

в норме это сколько?

asamutin, обращайся ко мне в аську 170469323 все объясню.

Dimas24,я далек от всех этих асек, если не против буду писать на мобилу или на мыло?

Всех с наступившим Новым годом! Парни кто подскажет, возможна ли замена гидронатяжителя цепи без снятия мотора? При снятии клапанной крышки обнаружил, что цепь провисает между шестернями распредвалов примерно на 3-4 мм. Весь бряк идет оттуда.

крышка цепи снимается, но надо откручивать подушки и поддон.

А зачем снимать крышку цепи? Я цепь пока менять не собираюсь. Заметил интересную хрень, как только исчезает бряк, исчезает почти до минимума расход масла.

Я так понимаю, что цепь “висит” на муфте (или клапане) VVT-i, и при большом нагаре и забивании данного клапана рост “поедания” масла увеличивается вразы (помимо износа поршневой группы.

У меня складывается такое же мнение. Заказал сегодня натяжитель, клапан и фильтр VVT-i с прокладками,попробую поменяю. В критический износ поршневой верится с трудом, т.к. свечи чистые,компрессия 12,4-12,5 по кругу, да и масло по щупу поднимает не высоко-1,5 уровня.

господа, не думаю что я открою профессиональных тайн, но масло из двигателя может пропадать двумя путями
а) вытекать наружу
б) сгорать и вылетать в выхлоп

что из этих двух процессов, по-вашему, происходит в клапане ввт-й и натяжителе? или вы считаете там происходят процессы дезинтеграции вещества, превращающие масло в ничто, с образование бозонов и тау-нейтрино, которые покидают двигатель через металл?

Хе-хе… Прикольно ты нас припечатал… Особенно понравилась фраза про дезинтеграцию… Согласен с тобой полностью, что основной причиной сгорания масла это ухудшение режима вентиляции картера из за износа поршневой и соответственно подсос масла через дроссельную заслонку в камеры сгорания, но ведь клапан VVT-i также участвует в режиме регулирования момента зажигания и соответственно общей экологии картерных газов. Или я не прав?

Давно так не смеялся Admin (Егор), Ваш ресурс часто воспринимается как догма, в связи с высоким качеством размещаемой Вами информации, а тут люди несут полный бред. Не стоит тиражировать этот “опыт”, который принесет лишнюю трату времени и денег.

На счёт догмы-верно. На то и расчитываю.
Может всё таки есть идеи на счёт продолжения подачи энергии на передние колёса при остановке на “D”? Недавно заметил, что этот режим включается ещё при качении на низкой скорости (перед остановкой) Может какой датчик или разъём проверить? ХЕЛП!

Гильзы нашел на украинском сайте http://www.aza.com.ua по цене 155 баксов за 4шт. К великому сожалению в России ничего и не у кого кроме оригинала для 2j с гуманным ценником нет. Гильзы Autowelt CL34150. Питер предлагал еще Goetze 1404016000 по цене 280 руб. за шт., но из за отсутствия у производителя срок поставки от 45 суток.

А зачем гильзы то? Сам же говоришь компрессия 12,4-12,5 по кругу.

Гильзы то на всякий случай, мало ли что, вскрытие покажет,пусть будут. Не пригодятся продам желающим.

Всех с праздниками! Уважаемые, подскажите кто нибудь чем можно заменить сайленблок в правой верхней опоре двигателя TOYOTA 12363-28080? Где то на форумах я читал, только не помню где, что ставит RBI может кто нибудь номерок подскажет?

Читать еще:  Isuzu двигатели 4hf1 схема двигателя

Поставь полиуретановый салентблок. В Новосибе выпускают. Не помню сайт забей в поисковике “полиуритановые саленблоки Новосибирск”. Я менял на оригинальный прошло три года сейчас смотрю надо снова надо готовиться к замене.

По поводу гильз, подходят любые с внутренним диаметром 88 мм, наружным 93,а лучше 92 мм, и длиной не менее 146 мм. Гильзы от Тoyota 2J обрезали почти 5 см.

В каталоге по полиуретану ничего не нашел, по размерам более менее подобрал по Febest HAB-001, с доработкой подойдет.

День добрый а есть у кого контрактный двигатель 2AZ-FXE. 2008года

добрый. дешевле будет откапиталить. то, что есть сейчас в японии минимум с пробегом 400т.к. и очень дорого.

Здравствуйте? Возможно ли откапиталить 2AZ гибридной Эстимки 2004года? На холодную появился стучок и поджирает масло.

Для sakolo.
Загляни вот сюда
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151677861-p14.html
Принцип капиталки и детали одинаковые. Сам по осени ввёртывал футорки в блок цилиндров(вырвало 3 болта и антифриз потёк наружу) по этой методике. 16 000 км. проехал после ремонта. Пока всё ОК.

В октябре откапиталил двигатель. За работу взяли всего 15 тыс рублей. Единственное что не заменили. Это цепь. Просто не нашли в магазах, а ждать заказа не стали. Мастера сказали что износ не велик. Еще на сотню хватит. Езжу и радуюсь. Масло не кушает. Тяга стала выше. Расход топлива упал. Собственно выработки по поршням не было. Поршневые кольца подзалегли. Маслосьемные колпачки потрескались. Да и нагара в головке было чуть ли на сантиметр.

Показал машинку спецам.Вердикт таков: капиталить не целесообразно

вчера застучал движок…спецы сказали ремонт нецелесообразен…какие-то валы в картере накрылись…жду комментарии по поводу и без…

разобрали ДВС 1-й гаршок вкладыши, шатун и шейка….причину не знаю

т.е. провернуло вкладыши на 1-м цилиндре…

Совсем плохо ведет себя двигатель на 2002 года Эстиме – ест масло литрами, тупит, свистит и постукивает

люди посоветуйте что заливать в это двигло, что лучше для него инералка, сентетика или п/сентетика . И сколько литров входит в 2AZ ?
Мне посоветовали залить синтетику Castrol 10-60.
За дельный совет заранее благодарен

Лей родное тойотовское, 5W-30, SL или SM (если не ошибаюсь)/ 4-х литров достаточно. Как правило до середины между минимумом и максимумом чуть больше трех литров надо.
По цене будет практически также.

Из моих экспериментов, после японии заливал:
Мобил1 Супер синт 0W30 синтетика, покупал в супермаркете-
На нем мотор работал тихо, откатал 7 тыс.
Купил там-же Мобил1 Супер синт 0В30, но уже «новая формула». Мотор жестко работал и шумел сильно как будто левак залил. Его слил почти сразу. Порылся в форумах, решил взять Мотуль v300 5В30 синтетика 100% на эстерах каких-то, дорогое 1100рХ2л. банка все его хвалят. Залил, движок просто зашептал, тихо и мягко работает, но масло угорает, проехал на нем 5 тыс.
Взял потом Тойота Кастл 5W30 SM и фильтр оригинальный Японский (не тайвань и т.п.) этот фильтр расчитан на 5 тыс. км, Машину просто не узнать, как будто мощности прибавилось, и это после Мотуля. Еще валяется канистра Несте, но думаю что мне экспериментов хватит, теперь только оригинал буду лить Тойота SM. И вязкость надо рекомендованную, особенно для движка с VVTi как у нас.

Последний раз редактировалось Кубик; 16.06.2008 в 18:09 .

Лью Wurth (вюрт) полусинтетику, работает карашо, зимой налью синтетику, какую пока не думал.

главное лить нужной вязкости и не паленое. Я использую Ликви Молли

Что скажете по поводу вот этого масла, один знакомый очень рекомендует:

Castrol Formula RS Racing Syntec SAE 10W-60
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
вязкость при 40 C, мм2/с 159,4
вязкость при 100 C, мм2/с 22,8

Антоха2006
не надо тебе такое масло, если не стоит цель угробить двигло

у меня банка была серо-зелёного цвета полоски (Toyota 5W30 SM). вроде видел на картинках ещё банки с красными полосками.
Какой цвет банки у настоящего японского 5W30 SM ?

«не надо тебе такое масло, если не стоит цель угробить двигло»

почему оно угробит двигатель ? Если оно рассчитано на большие нагрузки, что уже говорить об обычной езде ? Объясни пожалуйста свою точку зрения.

Прикольно! И так каждые две недели будем рвать один и тот же баян. 🙂
Какой дурак поиск придумал на форуме.
https://forums.drom.ru/toyota-ipsum-n. 151048527.html
Олег тебе правильно говорит. И это не «его точка зрения», а требования фирмы изготовителя!

З.Ы. А Артему как ни давай ссылки на его вопросы, он их так и задает. :((

З.З.Ы. А модератору всё недосуг :((( (не до сук:)

во-во. боян порвете скоро. все в поиск.
недавно же кидал повторно таблицу по жидкостям на 1az и 2az.

Прочитал кучу полезной и кучу ненужной информации, из ссылок данных выше.
Ставлю вопрос ребром: что заливаете в свой ипсум (имею в виду ипсум 2*) ? И что ПОСОВЕТУЕТЕ взять на лето ?

Минералка, п/с или синтетика .

млять. в последний раз.
эх развернись моя гармонь.

для 15 кузова тоже самое? (Toyota Castle 5W30 API-SM ) 🙂 тока не ругайтесь

Да. Но можно и попроще.

Я думаю неправильно поставлен диалог. Япы в свои движки рекомендуют определенное масло НО. это для их новых движков и для их бензина и их масло.
У нас немного другая ситуация. Движки уже с выработкой ХБЗ какой бензин и масло.
Теперь надо уточнить в каком состоянии двигатель, сколько пробежал, жрет или не жрет масло, какой режим эксплуатации, лето или зима (средняя температура на улице) и только тогда начинать решать какое масло подойдет. Летом на поношеных движках (более 100т.км) спецы советуют масло погуще типа 10W40, зимой 0-5W40, синтетику если движек в хорошем состоянии (чистый, целые все резинки масло не ест), п/с если уже какие то проблемы замечаются, минералка она в общем то для всех состояний. Ну а если двежек не перевалил 100т.км то можно и то что завод рекомендует 10W30 или 0-5W30 а синтетику, п/с или минералку то тут каждый решает по своему карману.
Видел движки с пробегом 60т.км который был под толстым слоем сала.

Купил Ипсум(успел. пришел 24 декабря).С ним были бумаги по гарантийному и тех. облуживанию.Вот засканировал про масла.Может кто перевести?

а надо ли все переводить?
5w30(20) API SL в ваш мотор, менять раз 15, при тяжелых условиях(у нас другие бывают?) раз в 7,5

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector