Pikap24.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель audi a6 схема ремень

Замена ремня ГРМ на A6 C4 ADR 1.8 96г

#1 alfmen

  • Пользователь
  • 209 сообщений
  • Регистрация 12-июня 08
    • Модель Audi: A6
    • Кузов: C4
    • Двигатель : ADR
    • Обьем (V): 1.8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1996
    • Город: Мурманск


    Популярное сообщение!

    Вот, решился самостоятельно заменить ремень ГРМ. Изначально фотоотчёт делать не планировал, и фоткал исключительно для себя. В подробностях и детальном-последовательном описании порядка действий описывать не буду, всё интуитивно-понятно, и разобраться можно самому (ну, а ежели страшно, то лучше довериться СТО). Но, особо страшного ничего нет, всё под силу самому, как говориться «с экономил,- считай заработал».
    1 — Снимаем бампер (снизу два болта под шестигранник (там, где декоративные вставки в бампере. та, что с правого борта, за ней буксировочное кольцо)), защёлки по краям бампера. аккуратненько отвёрточкой, внимательно осматриваем бампер со всех сторон, может предыдущие владельцы саморезов могли понавворачивать.
    2 — Откручиваем планку, которая над радиаторами проходит от крыла к крылу.
    3 — Подставляем тазик под радиатор, откручиваем хомуты, сливаем антифриз, откручиваем крепление радиатора и отодвигаем его в сторону (конденсатор кондея на шлангах и отодвигается нормально)

    Сделанные фотографии выкладываю не по порядку, и сделаны они в процессе сборки (повторяюсь, отчёта не планировал)

    1.JPG 430,93К 373 Количество загрузок:
    1. Тут видно стрелочку на кожухе ГРМа, риску на шкиве коленвала, видно как можно упереться в рычаг передней опоры двигателя (это процесс закручивания, когда отдаём, то упираемся сверху рычага). Перед разборкой нужно подорвать болты на шкиве коленвала. АККУРАТНО, уговаривая каждый болтик, сорвав внутренние грани на болте, зарабатываем «геморой», который в лучшем случае решается мега-отвёрткой типа «зубило». Удобнее использовать шестигранную, в форме звёздочки битку, удлинитель и большую трещётку.

    2.JPG 419,26К 417 Количество загрузок:
    2. Тут риски на распредвалу и корпусе двигателя

    3.JPG 490,16К 399 Количество загрузок:
    3. Перед снятием старого ремня (был уже нового образца 153 зуба), я пометил шестерни и ремень своими метками. Потом приложил к новому ремню и метки перенёс. Так будет больше уверенности что ничего не сместилось. Плавно (секунд 30) продавливаем натяжитель, и фиксируем его сверлом или гвоздём. Новые ролики, натяжной и обводной. Когда одеваем новый ремень, совмещаем его по самодельным меткам, потом подсовываем натяжной ролик, зажимаем болтом, потом засовываем обводной ролик и тоже зажимаем. Надавливаем на натяжитель, вынимаем фиксатор, плавно отпускаем ролик и чуть поддёргиваем вверх (чтобы шток натяжителя полностью вышел)

    4.JPG 440,76К 356 Количество загрузок:
    4. Тут видно что хоть помпа и не на ГРМе, но снять её не затрагивая ГРМ не получится. По сему решил и помпу до кучи заменить. Не такая уж и цена у неё. За шестерней промежуточного вала видно болты, в которые можно упереться для фиксации шестерни. Шестерня вращает масляный насос, метки можно на ней не ставить, но, раз уж поставил на ремне и на ней, то перед снятием нужно ещё пару меток поставить, на шестерне и на корпусе движка.

    5.JPG 451,58К 263 Количество загрузок:
    5. Застопорить можно подходящей головкой.

    6.JPG 383,85К 265 Количество загрузок:
    6. Болт на помпе для слива Антифриза.

    7.JPG 494,82К 290 Количество загрузок:
    7. На шестерне распредвала заводские метки и моя, застопоренный натяжитель (вот такой вот гвоздь мне попался), менял переднюю опору, еще видно новую помпу и слитый антифриз. Антифриза нового 5 литров не хватило, докупал ещё литр (пол литра ещё доливал).

    8.JPG 406,18К 315 Количество загрузок:
    8. Натяжитель ремня. Прикручиваем натяжитель, потом заводим ремень (но, пока мимо натяжителя), вставляем что подойдёт (у меня подошло зубило и ключ рожковый в него), по часовой стрелке отодвигаем натяжитель, заводим ремень и отпускаем.

    9.JPG 508,47К 262 Количество загрузок:
    9. Вот, собственно всё в сборе. Заменил ещё ремень помпы, а остальные вроде живые оказались. Шкив на помпе состоит из двух тарелок и при зажимании сам натягивает ремень. А вот при откручивании болтов, можно от проворачивания шкива использовать два шестигранника. Плохо видно, но у ремня компрессора тоже есть натяжитель, там тоже желательно болтики поуговаривать, т.к. корпус силуминовый и зубилом откручивать (если сорвались грани) не рекомендуется. И вообще, болтики желательно новые ставить.
    А, вот ещё чудо, на фотке стрелкой отметил неизвестно чем срезанный разъём. Может подскажет кто ?

    Читать еще:  Гул двигателя на пежо причина

    Ну вот, собственно и всё.
    Это не инструкция, и не последовательность операций. просто комментарии некоторых моментов.

    P.S.
    Одев ремень ГРМа, нужно провернуть пару раз коленвал, убедиться что проворачивается (к стати, самодельные метки с каждым оборотом уходят всё дальше и дальше- это нормально). Главное чтоб заводские выставлялись чётко.
    Заливаем антифриз, и. затаив дыхание запускаем движок. Двигатель у меня заработал, вот только печка не хотела сначала греть (завоздушилась), на работающем движке энергично сжимаем шланги и добиваемся чтоб тёплый воздух из печки всё же пошел. По мере убывания, доливаем антифриз. Убеждаемся что срабатывает термостат.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 косяк41

  • Пользователь
  • 14 сообщений
  • Регистрация 09-января 12
    • Модель Audi: A4
    • Кузов: B5
    • Двигатель : ARG
    • Обьем (V): 1,8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 2000
    • Город: В.-волочёк, Тверская обл.
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 Burdyugov

  • Пользователь
  • 697 сообщений
  • Регистрация 25-июля 12
    • Модель Audi: A4
    • Кузов: b5
    • Двигатель : ADR
    • Обьем (V): 1.8
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1998
    • Город: Пермь
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 Igor919

    alfmen (31 июля 2011 — 10:29) писал:

    Вот, решился самостоятельно заменить ремень ГРМ. Изначально фотоотчёт делать не планировал, и фоткал исключительно для себя. В подробностях и детальном-последовательном описании порядка действий описывать не буду, всё интуитивно-понятно, и разобраться можно самому (ну, а ежели страшно, то лучше довериться СТО). Но, особо страшного ничего нет, всё под силу самому, как говориться «с экономил,- считай заработал».
    1 — Снимаем бампер (снизу два болта под шестигранник (там, где декоративные вставки в бампере. та, что с правого борта, за ней буксировочное кольцо)), защёлки по краям бампера. аккуратненько отвёрточкой, внимательно осматриваем бампер со всех сторон, может предыдущие владельцы саморезов могли понавворачивать.
    2 — Откручиваем планку, которая над радиаторами проходит от крыла к крылу.
    3 — Подставляем тазик под радиатор, откручиваем хомуты, сливаем антифриз, откручиваем крепление радиатора и отодвигаем его в сторону (конденсатор кондея на шлангах и отодвигается нормально)

    Сделанные фотографии выкладываю не по порядку, и сделаны они в процессе сборки (повторяюсь, отчёта не планировал)

    1.JPG
    1. Тут видно стрелочку на кожухе ГРМа, риску на шкиве коленвала, видно как можно упереться в рычаг передней опоры двигателя (это процесс закручивания, когда отдаём, то упираемся сверху рычага). Перед разборкой нужно подорвать болты на шкиве коленвала. АККУРАТНО, уговаривая каждый болтик, сорвав внутренние грани на болте, зарабатываем «геморой», который в лучшем случае решается мега-отвёрткой типа «зубило». Удобнее использовать шестигранную, в форме звёздочки битку, удлинитель и большую трещётку.

    2.JPG
    2. Тут риски на распредвалу и корпусе двигателя

    3.JPG
    3. Перед снятием старого ремня (был уже нового образца 153 зуба), я пометил шестерни и ремень своими метками. Потом приложил к новому ремню и метки перенёс. Так будет больше уверенности что ничего не сместилось. Плавно (секунд 30) продавливаем натяжитель, и фиксируем его сверлом или гвоздём. Новые ролики, натяжной и обводной. Когда одеваем новый ремень, совмещаем его по самодельным меткам, потом подсовываем натяжной ролик, зажимаем болтом, потом засовываем обводной ролик и тоже зажимаем. Надавливаем на натяжитель, вынимаем фиксатор, плавно отпускаем ролик и чуть поддёргиваем вверх (чтобы шток натяжителя полностью вышел)

    4.JPG
    4. Тут видно что хоть помпа и не на ГРМе, но снять её не затрагивая ГРМ не получится. По сему решил и помпу до кучи заменить. Не такая уж и цена у неё. За шестерней промежуточного вала видно болты, в которые можно упереться для фиксации шестерни. Шестерня вращает масляный насос, метки можно на ней не ставить, но, раз уж поставил на ремне и на ней, то перед снятием нужно ещё пару меток поставить, на шестерне и на корпусе движка.

    Читать еще:  Zmz 6354 на какой двигатель

    5.JPG
    5. Застопорить можно подходящей головкой.

    6.JPG
    6. Болт на помпе для слива Антифриза.

    7.JPG
    7. На шестерне распредвала заводские метки и моя, застопоренный натяжитель (вот такой вот гвоздь мне попался), менял переднюю опору, еще видно новую помпу и слитый антифриз. Антифриза нового 5 литров не хватило, докупал ещё литр (пол литра ещё доливал).

    8.JPG
    8. Натяжитель ремня. Прикручиваем натяжитель, потом заводим ремень (но, пока мимо натяжителя), вставляем что подойдёт (у меня подошло зубило и ключ рожковый в него), по часовой стрелке отодвигаем натяжитель, заводим ремень и отпускаем.

    9.JPG
    9. Вот, собственно всё в сборе. Заменил ещё ремень помпы, а остальные вроде живые оказались. Шкив на помпе состоит из двух тарелок и при зажимании сам натягивает ремень. А вот при откручивании болтов, можно от проворачивания шкива использовать два шестигранника. Плохо видно, но у ремня компрессора тоже есть натяжитель, там тоже желательно болтики поуговаривать, т.к. корпус силуминовый и зубилом откручивать (если сорвались грани) не рекомендуется. И вообще, болтики желательно новые ставить.
    А, вот ещё чудо, на фотке стрелкой отметил неизвестно чем срезанный разъём. Может подскажет кто ?

    Ну вот, собственно и всё.
    Это не инструкция, и не последовательность операций. просто комментарии некоторых моментов.

    Проверка и натяжение зубчатого ремня привода распредвала

    Снять крышку защиты кожуха зубчатого ремня.

    Осадить зубчатый ремень между распредвалом и зубчатым колесом насоса с помощью пластмассового молотка.

    Ослабить пружину на приборе проверки VW 21 путем вращения за ручку. Установить прибор между распредвалом и насосом так, чтобы зубчатый ремень лежал между полозьями и измерительным наконечником прибора.

    Предварительно натянуть прибор за ручку до значения шкалы 12-13. При этом сбоку на измерительном приборе выступает стальной язычок, на котором расположена белая отметка, которая должна выровняться с краем прибора. В противном случае необходима регулировка зубчатого ремня.

    Установить проверочный прибор, а затем установить значение шкалы прибора на 12-13.

    Отвернув болт крепления, провернуть натяжной ролик до тех пор, пока белая перпендикулярная линия на язычке прибора не установится напротив его корпуса.

    Затянуть гайку ролика с моментом 45 Нм.

    Провернуть коленвал на один оборот, повторить измерения.

    Надеть верхнюю крышку кожуха зубчатого ремня.

    Проверить начало подачи топлива ТНВД.

    Внимание. При отсутствии проверочного инструмента, натяжение проверить путем поворота зубчатого ремня большим и указательным пальцами.

    Цепь привода ГРМ в головке блока цилиндров

    Специальные инструменты

    • Держатель звездочки распределительного вала — специнструмент №3036.
    • Двигатель 1,8 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала — специнструмент №3366.
    • Двигатель 2,0 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала — специнструмент №T10092.

    Специальные указания

    • Отсоедините провод от » — » клеммы аккумуляторной батареи.
    • Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
    • Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
    • Соблюдайте моменты затяжек.
    • Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
    • НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
    • НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

    Причины и последствия износа

    Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды – вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

    А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

    • поверхность начала покрываться трещинами;
    • появились локальные вздутия;
    • торцы истрепались и появились отдельные нити;
    • на поверхности ремня видны масляные разводы.

    Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

    Читать еще:  Двигатель k4m троит на холодную

    А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться – это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

    Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

    Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

    Замена ремня ГРМ Audi A4 — правильная натяжка

    1. Установите шестигранник в ролик натяжителя, затем произведите затяжку с усилием в 15Нм, для этого, как вы понимаете, понадобится динамометрический ключ.

    2. Теперь затяните болты распредвала, делается это в два этапа с использованием специнструмента. Я делал первую с усилием 30Нм, затем затянул полностью, не снимая планку фиксатора.

    3. Снимите планку фиксатора распределительного вала по окончанию процедуры подтяжки.

    Вся последующая сборка производится в обратной последовательности. Ремень ГРМ Audi заменен своими руками, результаты работы:

    • Приобретен серьезный опыт.
    • Сэкономлены деньги.
    • И самое главное — чувство гордости за самого себя, за проделанную своими руками работу (cool).

    Дерзайте и у вас обязательно все получится!

    Нередки случаи, когда необходимость замены ремня или цепи газораспределительного механизма наступает раньше обозначенного производителем срока. Понять это можно по следующим признакам:

    • Во время запуска двигателя водитель слышит звук, похожий на свист, исходящий со стороны роликов.
    • Визуально видно, что поверхность ремня чрезмерно изношена.
    • На ощупь чувствуется, что ремень провисает.
    • Двигатель не заводится – показатель того, что ремень ГРМ уже оборвался.

    Замена ремня генератора ауди с4 2.6.

    В двигателе 2.6 ауди с4 одним ремнем приводятся в действие генератор, насос гидра усилителя и компрессор кондиционера, если автомобиль оснащен им.Так вот, у меня в компрессоре кондиционера появились, какие-то не понятные стуки, чтобы не затягивать с этим решил снять и разобрать компрессор. Но чтобы автомобиль оставался на ходу, для этого я купил короткий ремень генератора и решил заменить его.

    Замену ремня генератора начнем с того, что снимаем декоративную крышку двигателя, повернув отверткой 4 шурупа на 90 градусов.

    Рис 1 – Снимаем верхнюю крышку двигателя.

    Снимаем переднюю пластмассовую крышку, отвернув шестигранником 4 болта.

    Рис 2 – Снимаем переднюю крышку двигателя.

    Теперь для снятия ремня генератора нам ничего не мешает.

    Рис 3 – Старый ремень генератора.

    Для того чтобы ослабить ремень генератора и снять его нам потребуется шестигранник на 10. Вставляем шестигранник в посадочное место натяжителя.

    Рис 4 – Натяжитель.

    Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него и ослабить ремень генератора.

    Рис 5 – Снимаем ремень генератора.

    Теперь ремень беспрепятственно можно снять. Аналогично происходит установка нового ремня. Натяжитель автоматически создает необходимое натяжение ремня.

    Рис 6 – Новый ремень генератора.

    Если у вас возникли вопросы или имеются предложения по данной статье. Добро пожаловать на форум.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector