Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз капремонт двигателя тюнинг

Капремонт Двигателя 1,2 И Переделка Под Гбо

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    Намечается капремонт двигателя ВАЗ 2101 бьем 1,2 л.

    На авто установлено:

    1. ГБО tomasetto at-07

    2. Коробка 2101 (Планируется замена на Fiat-скоростная)

    3. Редуктор 2103 (4.1)

    Собственно вопрос состоит в том что когда буду делать капремонт двигателя что мне нужно сделать чтобы машина ехала нормально и главное расход был до 10 л можно и меньше. Машина нужна для спокойной езды с семей. Может уже есть готовые варианты.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Лукаш1

  • Пользователи
  • 3 926 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
    • Откуда: Донецкая область
    • Авто: ВАЗ-2103

    @ piven_ruslan , 1.2 явно маловато для 4.1 редуктора, плюс ГБО плюс скоростная коробка.

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 415 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    особенно фиат коробка.

    там от скоростной или тяговой разниці считай нету

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 pash.z

  • Пользователи
  • 468 сообщений
  • Регистрация 14-Февраль 13
  • Для газа нужно степень сжатия повысить, при повышении сж возможно сохранение мощности и расхода

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    @ piven_ruslan , 1.2 явно маловато для 4.1 редуктора, плюс ГБО плюс скоростная коробка.

    Подскажите какой мин. обьем для такой конфигурации как у меня. Я так понимаю что коленвал 2103 и укороченные шатуны дадут обьем примерно 1,4 может это мой вариант?

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    Для газа нужно степень сжатия повысить, при повышении сж возможно сохранение мощности и расхода

    Вы рекомендуете повысить СЖ без увеличения обьема двигателя? Тоесть фрезеровать несколько мм на блоке и головке и сделать просто штатный капремонт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    чтобы машина ехала нормально и главное расход был до 10 л можно и меньше.

    не совсем понятно что имеется ввиду под словом «нормально» потому что у каждого об этом свои представления.

    Мотор 1,2 изначально не блещет своей мощностью, а на газу будет еще больше заметно.

    для спокойной езды достаточно поставить БСЗ и фрезернуть голову на 1,0-2,0мм + разрезная шестерня.

    я фрезеровал на 1,0мм, расход газа 9-11л/100км

    как по мне едет нормально(это ж опять — чисто субьективно), но на подьемах чуствуется что нехватает мощности.

    мотор 1,2, редуктор 3,9, коробка чисто копеечная, когда стояла коробка с 2106 то расход был больше — банально нехватало мощности на рагон, приходилось сильнее давить тапок и как следствие больше расход, так что со скоросной КПП врят ли будет экономия по городу, это разве что на 5-й по трассе

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 All!@nce

  • Пользователи
  • 1 360 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 11
    • Откуда: Ровно
    • Авто: 2101

    У меня был 1.2 и я сделал себе так:

    По низу — колено 213, шатуны 129, поршни с проточками

    Верх — вал 213, разрезная и фрезеровка 1,5мм

    Кпп у меня 4ст, редуктор 4,3.

    В спокойном режиме расход газа чуть более 10, но зато едет нормально

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 reanimation

  • Пользователи
  • 2 944 сообщений
  • Регистрация 03-Апрель 13
  • Не представляю конфигурацию мотор 2101 1.2л и редуктор 3.9 так он его не раскрутит..

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Не представляю конфигурацию мотор 2101 1.2л и редуктор 3.9 так он его не раскрутит..

    В сочетании с чисто копеечной коробкой еще терпимо, а вот с коробкой от 2106 конешно напряжно было ездить, особенно по городу.

    Когда то читал в журнале, за рулем кажись, что советовали на копейку ставить редуктор 3,9 для экономии и была таблица сравнения расхода на одном авто но с разными редукторами.

    Я бы себе поставил тяговый полонез, скоросной смысла ставить нету на 1,2, это только после увиличения обьема

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 415 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    что советовали на копейку ставить редуктор 3,9 для экономии и была таблица сравнения расхода на одном авто но с разными редукторами.

    на трассе да, в городе вряд ли

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 debyt

  • Пользователи
  • 682 сообщений
  • Регистрация 06-Апрель 14
    • Откуда: Гайсин
    • Авто: ВАЗ 2102

    Однозначно, если есть деньги, только первый вариант, с любой коробкой будет ехать намного веселее.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Лукаш1

  • Пользователи
  • 3 926 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
    • Откуда: Донецкая область
    • Авто: ВАЗ-2103

    @ piven_ruslan , Снимать башку и смотреть цилиндры, и промерять, а как по другому ты еще узнаешь? А СЖ повышается путем фрезеровки головы. Только ты учти что заводится тебе все равно на бензе и если газ закончится то ехать тоже на бензе а с высокой СЖ может быть детонация.

    • Это нравится: piven_ruslan
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 596 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • @ piven_ruslan , Только ты учти что заводится тебе все равно на бензе и если газ закончится то ехать тоже на бензе а с высокой СЖ может быть детонация.

    В помощь октанкорректор (вариатор).

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Лукаш1

  • Пользователи
  • 3 926 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
    • Откуда: Донецкая область
    • Авто: ВАЗ-2103

    @ Сергей72 , диапазон регулировки не бесконечный же

    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 415 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Земляк

  • Пользователи
  • 1 420 сообщений
  • Регистрация 22-Июль 13
    • Откуда: Киев
    • Авто: 2101

    Веталь, подскажи в личку, шо почем и где пилили?

    ПС: «пользователь Emissions , не может принимать новые сообщения.»

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 piven_ruslan

  • Пользователи
  • 78 сообщений
  • Регистрация 10-Октябрь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ

    Я тоже стараюсь заправлять 95 ибо может немного лучше, и едет немного веселее.

    Двигатель отдают за 2000 грн. Вроде сейчас это очень дешево вот и загорелся, договорился что продавец двигатель разберет и посмотрит в каких он сейчас размерах, забрать без рзбора — Кот в мешке.

    Чем сложны доработки?

    Повысить мощность мотора с ременным приводом существенно сложнее. К примеру, при применении горбатого распределительного вала приходится устанавливать разрезную шестерню. Для двигателя пятерки ее с ремнем не существует, другими словами вам не удастся выставить метки.

    Лучше в этом случае поменять мотор полностью либо устанавливать набор для переделки на инжектор.

    Глубочайший тюнинг мотора ВАЗ 21053 разумно делать лишь из определенных творческих побуждений. Несложные доработки автомобили собственными руками в полной мере возможно реализовать без значительных финансовых затрат.

    К примеру, в случае если двигатель автомобиля очень сильно греется, возможно модернизировать совокупность питания. Наряду с этим вам удастся достигнуть понижения расхода горючего.

    Перед тем, как приступать к работам, направляться шепетильно изучит советы специалистов и составить приблизительный бюджет тюнинга, и организовать смету подробностей. Принципиально важно выяснить, где какая маркировка у подробностей и где стоят метки. Частенько узнается, что накопленных денег не достаточно. Из-за чего так происходит – осознавать обязан любой. При разборке транспортного средства в большинстве случаев узнается, что необходимо не просто дорабатывать двигатель, но и сделать заодно капитальный ремонт главных частей кузова. Кроме этого перед исполнением работ обзаведитесь схемой либо книжкой по ремонту.

    Независимо от того, что у различных агрегатов маркировка возможно различной, вы имеете возможность применять литературу для различных моделей Жигули.

    Читать еще:  Vag двигатели что это такое

    Когда делать капитальный ремонт двигателя?

    Для определения этого требуется диагностика, хотя предварительная оценка о его необходимости может быть выполнена по косвенным причинам.
    Среди них стоит отметить:

    1. Стук при работе двигателя. Он свидетельствует об износе вкладышей и шеек коленвала. Если такой стук слышен без всяких приборов типа стетоскопа, то откладывать капитальный ремонт надолго не стоит.
    2. Увеличенный в процессе движения расход масла и синий выхлоп. Это говорит о том, что износ цилиндров и поршней двигателя уже достиг критической величины, и он начинает потреблять масло из картера.

    Однако окончательное решение о том, что пора делать мотору капитальный ремонт, необходимо принимать после соответствующей его диагностики. В тех случаях, когда в цилиндрах двигателя величина компрессии снижается значительно ниже нормы (для автомобилей ВАЗ она должна быть десять-двенадцать), а давление масла падает, это является достаточно веским основанием необходимости ремонтировать мотор.

    Правда, в некоторых случаях, падение компрессии может быть вызвано прогоранием клапанов, а расход масла обусловлен западанием колец, но это приведет только к тому, что вместо капитального ремонта мотора придется делать средний.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Разборка двигателя ВАЗ 2106

    Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

    — Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
    — Сапунил (повышенный выход картерных газов)
    — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
    — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
    — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
    — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
    — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

    + еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

    Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

    Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

    После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

    В процессе разборки

    После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

    Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

    Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

    Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

    В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

    Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

    Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

    Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

    Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

    Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

    Вот что было выявлено:

    Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
    Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
    Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

    — Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
    Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
    Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

    Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

    — ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
    Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

    Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
    Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

    Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
    Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

    Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

    Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

    Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

    Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

    Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

    Запчасти и сборка двигателя

    Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

    Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

    Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

    Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

    Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
    Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

    Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

    Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

    Далее — «голова»:

    Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

    ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

    Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

    Ко всему — был куплен новый «грибок»

    Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

    Два шестигранника — признак 213-ого

    В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

    Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

    Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

    Читать еще:  Шум двигателя опель как дизельный

    Приступим к СБОРКЕ

    С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

    Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

    Рокера на месте

    Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

    После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

    Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

    Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

    Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
    Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

    На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

    На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

    Из положительного, что замечено сразу:

    — Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
    — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
    — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
    — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

    Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

    Раньше такого не было

    Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

    Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

    Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

    Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

    Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

    С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

    Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

    В чистом виде, это — 25500р., грубо…

    Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

    Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

    В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

    Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

    Основы капремонта

    Капитальный ремонт двигателя, кроме дизеля, проводится типично для всех моделей силовых агрегатов Лада. Так, если не брать в учет модель 2131 с 16-клапанным мотором, то на всех версиях установлена цепь ГРМ вместо ремня.

    Учитывая конструкцию, и мануалы завода изготовителя, то Нива имеет низкий ресурс мотора по сравнению с легковыми версиями автомобилей ВАЗ. Так, в среднем до капитального ремонта пробег составит в среднем 100-120 тыс. км.

    Поэтому, чтобы лишний раз не тратиться многие владельцы транспортного средства стараются отремонтировать движок своими силами. Учитывая вес двигателя, то естественно потребуются помощники, хотя бы для того, чтобы снять мотор с машины.

    Итак, какие манипуляции необходимо совершить, чтобы провести капитальный ремонт силового агрегата.

    1. Демонтаж мотора с автомобиля. Для проведения данной операции потребуется отсоединить все вспомогательные системы и узлы.
    2. Разборка и диагностика мотора. На данном этапе от блока цилиндров отделяется головка, поддон и клапанная крышка. Также, придется снять поршневой механизм и коленчатый вал. Не стоит забывать о разборке головки блока цилиндров.
    3. Далее идет процесс расточки блока цилиндров, который проводится на специальном расточно-хонинговальном стенке. Также, зачастую, проводится шлифовка поверхности блока.

    Размер поршневой группы для двигателей ВАЗ 2121 со стандартным размером поршня 82 мм:

    РемонтРазмер
    Стандарт82,0 мм
    182,5 мм
    283,0 мм
    383,5 мм
    4 и болееГильзовка блока (установка гильз стандартного размера 82,0 мм)
    1. Далее, необходимо проточить коленчатый вал до соответствующего размера. Также, на данном этапе примеряются вкладыши, как коренные, так и шатунные.
    Вид ремонтаРазмер
    10,05 мм
    20,25 мм
    30,50 мм
    40,75 мм
    51,00 мм
    1. После того, как все подготовлено проводится сборка блока цилиндров. Параллельно делается замена деталей в головке блока.
    2. Когда проведена сборка основных узлов, необходимо собрать силовой агрегат воедино и установить на автомобиль.
    3. Последним этапом становится тестирование и обкатка.

    Подбор запасных частей проводится согласно каталогу по ремонту двигателя автомобиля Нива с соответствующей маркировкой.

    Как не доводить двигатель до состояния, требующего капитального ремонта

    Пожалуй, единственное из-за чего любому двигателю рано или поздно потребуется капитальный ремонт – это внушительный пробег, переваливающий за несколько сотен тысяч пройденных километров. Но важно осознавать, что «капиталка» – это не плановая процедура, и срок службы мотора до этой критической отметки можно как сократить, так и значительно продлить. Как грамотно следить и ухаживать за двигателем:

    • Следить за уровнем и состоянием моторного масла. Соблюдать рекомендации производителя по регламенту замены и использованию масла с определенными свойствами;
    • Следить за состоянием охлаждающей системы, проверять состояние и уровень антифриза;
    • Управлять автомобилем в спокойном стиле;
    • Не подвергать силовой агрегат длительной работе при критических нагрузках, в экстремальных условиях;
    • Не экономить на проведении качественного обслуживания и текущих ремонтов двигателя.

    Особенности капитального ремонта двигателя

    Прежде чем решится на то, чтобы провести на своем БМВ капитальный ремонт двигателя следует пройти тщательную диагностику. Проверке следует подвергнуть не только механическую часть непосредственно самого силового агрегата, но и электронный блок управления двигателем, топливную систему, состояние фильтров и т.д. Кроме того, работы по капитальному ремонту двигателя в силу своей сложности и ответственности следует проводить только в специализированных сервисах, специалисты которых обладают достаточным опытом, знаниями, профессиональным оборудованием и инструментами.

    Капитальный ремонт двигателя

    Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
    Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

    Снятие двигателя с автомобиля

    • Снимается аккумулятор.
    • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

    Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

    • Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
    • Отсоединяется приемная труба глушителя.
    • Извлекается воздушный фильтр.
    • От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
    • Отключается от картера сцепления провод «массы».
    • От термостата отсоединяются шланги.
    • От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
    • Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
    • Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
    • Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
    • От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
    • Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
    • Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
    • Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
    • Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
    • Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
    • Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
    • Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
    • От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
    • Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
    • Отключается датчик давления масла.
    • Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
    • От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
    • Отключается спидометр.
    • На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
    • Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
    • Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
    • Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
    • Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
    • От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
    • Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
    • Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
    • Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.
    Читать еще:  Двигатели как запчасти рено

    Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

    • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
    • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
    • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
    • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

    Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

    Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
    Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
    Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
    Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

    Сборка двигателя

    • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
    • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
    • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
    • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
    • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
    • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
    • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
    • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

    Установка крышек коренных подшипников

    • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
    • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
    • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
    • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
    • На место устанавливается держатель заднего сальника.
    • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
    • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
      Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
    • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
    • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

    Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

    • Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
    • Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
    • Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
    • После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
    • На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
    • Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
    • В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
    • С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
      Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
    • Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
    • На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
    • Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
    • Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
    • Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
    • Фиксируется маслоприемник.
    • Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
    • На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
    • Устанавливается и фиксируется масляный картер.
    • Монтируется головка блока цилиндров.
    • Ремень привода распредвала.

    Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

    Установка двигателя в автомобиле

    Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен. Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

    Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

    • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
      В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
    • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
    • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
    • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
    • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

    На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector