Pikap24.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Секреты длительной жизни мотора

Где тепло зимой? Секреты автозапуска.

Где тепло зимой? Дома, в курортных южных странах и… в машине, если она оснащена функцией автозапуска. Поскольку к нам как всегда внезапно пришли холода, Autostudio вновь возвращается к столь животрепещущей теме. В этой статье мы расскажем вам о безопасности дистанционного запуска двигателя, особенностях установки и других интересных вещах.

Как работает?

Интересующийся автозапуском наверняка хорошо представляет себе все его преимущества, но на всякий случай мы их еще раз сведем воедино. Современные (да и не очень современные тоже) инжекторные машины способны стабильно осуществлять движение в мороз сразу после запуска – это не карбюратор. Однако сразу начать движение мешают две вещи – замороженные изнутри стекла и холодный салон, в который взрослый еще худо-бедно сядет, а вот ребенка сажать уже не желательно. Заранее же прогретая без участия человека машина встречает вас хорошим обзором и теплом. Ну и для двигателя и КПП, безусловно, полезнее начинать работать под нагрузкой при уже теплом масле в картере.

Автозапуск правильнее называть удаленным запуском – у него есть много разных режимов и далеко не все из них автоматические. Самый популярный – как раз ручной, когда машина запускается по сигналу с брелока. Недостаток у этого способа – ограниченная дальность действия, критичная в городской застройке. При прямой видимости из окна можно завести всегда, а вот если машину удалось запарковать лишь у соседнего дома, или даже через пару домов от собственного – дальности действия брелока может не хватить. В этом случае наиболее надежной считается сигнализация с управлением посредством мобильного телефона — его сигнал найдет машину где угодно и не ограничен расстоянием. Вы привыкли к функции автозапуска, но заставленные машинами дворы часто не позволяют припарковаться вблизи дома, когда вы возвращаетесь с работы позже основного потока? В этом случае полезно заменить сигнализацию на более современную — с GSM-каналом, даже если нынешняя с брелочным управлением и весьма неплохая.

Ряд систем позволяет осуществлять запуск при помощи мобильного приложения или личной страницы на сайте производителя системы.

личная страница на сайте www.p-on.ru

Так выглядит мобильное приложение Pandora Info для платформ Android и iOS

Другой вариант запуска – как раз автоматический, по таймеру. При его использовании можно обойтись без замены сигнализации на GSM-вариант, если ваша, к примеру, установлена совсем недавно, и тратить деньги на замену пока жалко. Множество брелочных сигнализаций позволяет запрограммировать её на запуск двигателя в определенное время и глушение его по достигнутой температуре или тоже по истечению определенного времени.

Иные разновидности удаленного автоматического запуска – по снижению температуры или по снижению напряжения на аккумуляторе – применяются существенно реже, но тоже порой могут здорово выручить. Такими возможностями по умолчанию обладает большинство сигнализаций, поддерживающих автозапуск.

Сигнализация может запускать машину, когда двигатель еще не остыл, глушить через некоторое время, а потом повторять цикл. Впрочем, вряд ли она вам пригодится. А вот запуск по датчику напряжения бортовой сети – опция, не зависящая от климата и географии. Если вы уехали в длительную командировку, оставив машину на стоянке, можно вернуться к разряженному аккумулятору. Чтобы этого не произошло, можно активировать функцию подзарядки, и сигнализация сама решит, когда нужно завести мотор, чтобы насытить заряд аккумулятора.

Использовать автозапуск в закрытом помещении категорически не рекомендуется, но в ряде случаев это требуется и выход найти можно. Речь, разумеется, идет не об подземных паркингах, а о частных гаражах. Гараж, находящийся в 10-15 минутах ходьбы, а то и в нескольких остановках автобуса от дома. Пока едешь туда, да потом идешь пешком от остановки – вполне можно прогреть машину. Но чтобы осуществить это безопасно, в двери гаража изобретательные люди делают отверстие и в него от глушителя выводят конец гибкого шланга – например, гофрированную трубу от старого пылесоса. Метод не самый лучший, и вряд ли его стоит рекомендовать, но те, кто так делает, видят в этом свои плюсы, и, будем надеяться, помнят о технике безопасности.

Безопасность

Защищенность машины от угона, в случае, когда удаленно, запущен мотор, а хозяин при этом находится дома – проблема, беспокоящая многих. То, что такой автомобиль более уязвим – распространенное, но совершенно ошибочное мнение. Высокие технологии порой граничат с чисто языческим взглядом на жизнь.

Многие боятся электронной педали газа – «она же не связана стальным тросиком с моей ногой, а значит – непредсказуема!». Многие боятся электрических усилителей руля – «а вдруг он начнет сам рулить машиной?». Банальная автоматическая коробка передач до сих пор пугает некоторых людей.

Однако, применительно к автозапуску, охранная система проявляет свои защитные свойства ВСЕГДА ОДИНАКОВО – запущен мотор или заглушен. Разницы нет. Под капотом находятся электронные блокировки сигнализации, разрывающие важные для работы мотора электрические цепи. От обезвреживания они защищены запертой крышкой капота с дополнительным электромеханическим замком. Одновременно охранная система постоянно контролирует возможные воздействия на автомобиль – попытки буксировки, вторжения в салон и поворота замка зажигания и т.д. При появлении признаков такого «интереса» к вашей машине, сигнализация производит ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БЛОКИРОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ, вне зависимости от того, работает он или нет. Поэтому к снижению уровня защищенности автозапуск не приводит.

Обход иммобилайзера – что это?

Так называемый «обход иммобилайзера» чаще всего является неизбежной процедурой при установке сигнализации с автозапуском. Но когда при установке охранной системы от владельца требуется еще и оплатить оборудование и работы по обходу иммобилайзера, для многих это является неожиданностью. Вот же сигнализация, на коробке написано – «с автозапуском». Зачем мне что-то приобретать дополнительно?!» — примерно так порой рассуждают автовладельцы в беседе с установщиками. Разберем этот вопрос подробнее.

Для начала – что такое иммобилайзер вообще? Это электронное устройство, идентифицирующее хозяина машины и разрешающее завести двигатель. Речь в данном случае идет исключительно о штатном заводском иммобилайзере, который отсутствует только на сверхбюджетных и достаточно немолодых машинах. На всех остальных он, как правило, имеется, и представляет собой бесконтактный чип, размещаемый в рукоятке ключа зажигания. Когда ключ вставляется в замок, он обменивается кодом с приемным модулем рядом с замком зажигания, и дает разрешение на запуск. То есть, если, образно говоря, у ключа отломилась и пропала пластмассовая головка, и вы попытаетесь провернуть его в замке пассатижами, машина не заведется, хотя сама металлическая часть ключа вполне исправна. Это же в равной степени касается машин, которые заводятся с кнопки – штатный брелок также выполняет функции иммобилайзера, и при его отсутствии в салоне запуск невозможен.

При автозапуске вместо поворота замка ключом используется замыкание электрических цепей с помощью реле, но кодовый сигнал от ключа все равно должен присутствовать. Для решения этого вопроса существует три варианта:

1 — Оригинальный ключ из комплекта автомобиля

2 — Клон чипа ключа

3 — Бесключевой обходчик – специальный электронный модуль

Оригинальный ключ из комплекта прячется установщиками сигнализации в недрах торпедо и разрешает запуск – на некоторых машинах это единственно возможный вариант реализации автозапуска, когда невозможно клонирование ключа и нет нужной прошивки бесключевых обходчиков на эту модель. Такой метод очень не любят страховые компании, поскольку при заключении договоров КАСКО всегда требуют полный комплект ключей, он неудобен с точки зрения одновременного пользования машиной разными членами семьи — остается всего один ключ. Да и защищенность машины от угона несколько снижается, хотя современные сигнализации способны легко компенсировать преступнику «подарок» в виде ключа дополнительными, существенно бОльшими трудностями при попытке хищения. Поэтому если машина уже вышла из возраста КАСКО, или был заказан дополнительный ключ у официального дилера, то реализовать автозапуск можно и так, если иных вариантов нет.

Клонирование чипа ключа – процедура, которую предлагают многие компании, занимающиеся установкой охранных систем. Суть проста – берется «пустой» электронный чип иммобилайзера, берется оригинальный ключ, код снимается, программируется в «болванку», и в результате владелец имеет на руках все оригинальные ключи и дополнительный чип-клон. Клон так же, как и оригинальный ключ, прячется в потрохах машины, и позволяет завести двигатель удаленно, не поворачивая замок зажигания. Метод неплох, но не на все машины можно сделать клон.

Бесключевой обходчик – небольшой электронный блок. Самый современный и технически корректный способ обойти иммобилайзер, сохранив при этом в целости все ключи и не ослабив угоностойкость автомобиля. Из проверенных и сертифицированных на российском рынке производителей обходчиков наиболее известны iDatalink и Fortin. Мы рекомендуем к установке бесключевый модули обхода. Почему? Читайте в нашей статье.

«Бракованные самолеты»

Хотя во время Великой Отечественной войны советская авиация сумела продемонстрировать свое превосходство над люфтваффе, уже после завершения масштабного вооруженного конфликта власти с тревогой смотрели на ситуацию в отечественном самолетостроении.

Свидетельством тому стало громкое «Авиационное дело». Считают, что начало ему положил командир одной из истребительных дивизий полковник Василий Сталин, сын вождя. Он обратил внимание отца на то, что в авиачастях происходит много аварий, а случается это-де потому, что командование ВВС принимает от авиапромышленности дефектные истребители.

Воспользовавшись письмом как предлогом, Иосиф Сталин распорядился провести расследование. Его беспокоило серьезное отставание в качестве боевых машин от передовых западных образцов.

Как отмечалось в одном из отчетов, «все отечественные самолеты, принятые на вооружение, относились к довоенным разработкам и полностью исчерпали свои возможности. Общее состояние научно-технического задела в авиационной технике в СССР к 1945 г. характеризовалось как неудовлетворительное… Руководство ВВС и Наркомата авиапромышленности [НКАП] не смогло обеспечить научные и опытно-конструкторские работы на уровне, необходимом для послевоенного перевооружения ВВС на реактивную технику».

Первых лиц руководства ВВС и НКАП арестовали и после недолгого следствия признали виновными в том, что «подсудимые протаскивали на вооружение ВВС заведомо бракованные самолеты и моторы крупными партиями и по прямому сговору между собой, что приводило к большому количеству аварий и катастроф в строевых частях ВВС, гибели летчиков». Наркома Алексея Шахурина приговорили к семи годам тюремного заключения, главного инженера ВВС Александра Репина — к шести годам, командующего главного маршала Александра Новикова — к пяти годам. По «Авиационному делу» получили сроки и некоторые другие руководители.

Какие секреты вашего организма можно узнать с часами Garmin

Чтобы наблюдать за здоровьем, нужна не только интуиция. Надежные данные, получаемые с помощью устройств Garmin, помогут вам раскрыть секреты вашего организма.

Частота пульса

Что такое частота пульса, и о чем могут рассказать эти данные?

Частота пульса – это количество сокращений сердечной мышцы в минуту. Отслеживание частоты пульса – это простой и удобный метод для измерения интенсивности физической нагрузки и получения информации о здоровье. Являясь одним из самых важных показателей организма, частота пульса может меняться в зависимости от таких факторов, как возраст, пол и прочие физические характеристики. Как правило, частота пульса взрослого человека в состоянии покоя составляет около 75 ударов в минуту (60 – 100).

Вариабельность частоты пульса (HRV)

Вы знаете о том, что ваше сердце не всегда поддерживает ровный ритм?

Вариабельность частоты пульса (Heart Rate Variability, HRV) представляет собой изменения времени/ интервала каждого сокращения сердечной мышцы.

Сердце не поддерживает ровный ритм, как метроном. Такие изменения частоты пульса являются нормой и не говорят о плохом здоровье. Данные HRV можно использовать для определения уровня стресса, уровня энергии (Body Battery), максимального потребления кислорода (VO2 max) и лактатного порога. Устройства, оснащенные оптическим пульсометром Garmin, также могут использовать данные HRV для оценки качества вашего сна.

Как же Garmin использует данные HRV для получения точной информации о здоровье? Для этого нужно знать, почему частота пульса меняется в различных условиях.

Сердце управляется вегетативной нервной системой (ВНС), которая отвечает за функции организма, не находящиеся под сознательным контролем. ВНС включает два основных отдела: симпатический и парасимпатический. Во время стресса активным становится симпатический отдел, приводя нервную систему в состояние готовности. Парасимпатический отдел включается, когда организм отдыхает и не чувствует опасности. Когда активен симпатический отдел, частота пульса, как правило, повышается, и сердце бьется более ровно. Это соответствует уменьшению вариабельности частоты пульса.

Когда же активным становится парасимпатический отдел нервной системы, биение сердца замедляется. Когда все физические потребности тела удовлетворены, сердцу не нужно биться так часто; при этом каждый удар не будет таким равномерным и четким, как в стрессовой ситуации. Другими словами, вариабельность частоты пульса увеличивается. Благодаря этой зависимости измерение показателя HRV дает идеальный способ отслеживания связи между двумя разделами вашей вегетативной нервной системы, позволяя оценить уровень стресса. Чем выше HRV, тем ниже стресс.

Читать еще:  Особенности производства редукторов

Как устройства Garmin измеряют частоту пульса?

Закрепив на запястье устройство Garmin с оптическим пульсометром Garmin Elevate, вы сможете непрерывно отслеживать частоту пульса 24 часа в сутки. Устройство измеряет и отображает частоту пульса в реальном времени. С помощью приложения Garmin Connect можно просматривать данные за длительные периоды, что позволяет определять тенденции и лучше понимать состояние своего организма.

Частота дыхания

Частота дыхания представляет собой среднее количество вдохов и выдохов в минуту в течение дня. Вдохи и выдохи отслеживаются с использованием технологии оптического пульсометра. Низкая частота дыхания в состоянии покоя обычно является признаком хорошего здоровья. В среднем частота дыхания взрослого человека составляет 12 – 20 дыханий в минуту.

Если ваша частота дыхания в состоянии покоя выше или ниже среднего показателя, это может указывать на потенциальные проблемы со здоровьем или на низкое качество воздуха.

Отслеживание стресса

Что означают данные стресса?

Данные стресса определяются на основе вариабельности частоты пульса (HRV). Стрессовые ситуации влияют на активность сердца. Более низкие значения HRV говорят о том, что организм переживает стресс. Наоборот, более высокие значения HRV указывают на снижение уровня стресса или лучшую адаптацию к стрессовым ситуациям. На уровень стресса могут влиять тренировки, физическая активность, сон, питание и события жизни.

Уровни стресса измеряются с помощью шкалы от 0 до 100. Баллы от 0 до 25 соответствуют низкому уровню стресса, от 26 до 50 – среднему уровню стресса, от 51 до 75 – высокому уровню стресса и от 76 до 100 – экстремально высокому уровню стресса. Данная функция поможет вам оценить свой уровень стресса и принять меры удержания стресса под контролем.

Если баллы стресса выше 50, вы можете…

1. Встать и отправиться на прогулку. Закрыть глаза и глубоко подышать.

2. Сделать перерыв, послушать музыку.

3. Принять душ/ ванну или вздремнуть, чтобы организм смог восстановиться.

Нормальный уровень стресса помогает нам лучше функционировать; повышенный стресс может оказывать негативное воздействие на здоровье. Не существует четких методов снижения стресса – вам следует попробовать различные способы и определить, что лучше всего подходит именно вам.

Показатель «Body Battery»

Показатель «Body Battery» анализирует вариабельность частоты пульса, уровни стресса, качество сна и уровни ежедневной активности для определения ваших запасов физической энергии.

Этот показатель определяется с помощью шкалы энергии от 0 до 100. Чем выше баллы, тем больше ваш запас энергии, которую вы можете потратить на ежедневную деятельность. Низкое значение показателя указывает на потребность в отдыхе.

Показатель «Body Battery» поможет пользователям грамотно планировать день: высокие баллы означают, что в вашем распоряжении имеется значительный запас физической и ментальной энергии, и вы готовы к серьезным нагрузкам. Низкий показатель указывает на то, что следует отдохнуть. Отслеживание баллов «Body Battery» может быть полезным для улучшения планирования дня. Например, если утром ваш показатель «Body Battery» низкий, стоит проанализировать вчерашний день и определить, почему у вас осталось так мало энергии.

Pulse Ox (SpO2)

Устройства Garmin используют датчики Pulse Ox для расчета насыщения крови кислородом. Пульсоксиметрия представляет собой одну из наиболее надежных технологий для определения сатурации крови кислородом. Наша сердечно-сосудистая система отвечает за распределение кислорода по организму. Сатурация крови кислородом (Sp02) является важным индикатором здоровья и физиологической функции. Отслеживая уровень насыщения крови кислородом, вы сможете лучше понимать свой организм. В соответствии с исследованиями Клиники Майо (Mayo Clinic) показатель Sp02 в состоянии покоя на уровне моря должен составлять 95 – 100 %. Значение ниже 90% считается низким.

Во время физической активности в условиях высокогорья показатель SpO2 поможет вам оценить акклиматизацию вашего тела и отслеживать увеличение или уменьшение уровня сатурации крови кислородом при изменении высоты. Наблюдение за изменениями SpO2 во время сна может быть полезно для диагностики расстройства сна. Отслеживая этот показатель в состоянии бодрствования можно получить информацию о своем физическом состоянии при различных условиях, что позволяет оценивать долгосрочные изменения здоровья.

Расширенное наблюдение за сном

Технология наблюдения за сном анализирует частоту пульса, вариабельность частоты пульса, потребление кислорода, частоту дыхания и уровень активности. Каждую ночь вы проходите через различные фазы сна, которые циклически сменяют друг друга: легкий сон, глубокий сон и быстрый сон (Rapid Eye Movement, REM).

Фаза 1. Легкий сон: Когда тело готовится к переходу в фазу глубокого сна, снижается активность мышц и количество движений глаз. Этот тип сна помогает организму расслабиться.

Фаза 2. Глубокий сон: Во время глубокого сна полностью останавливаются движения глаз и активность мышц; частота пульса и дыхание замедляются. Организм входит в восстанавливающий режим, производя костную и мышечную ткань, а также усиливая иммунную функцию.

Фаза 3. Быстрый сон: Когда вы выходите из фазы глубокого сна, длительность каждого цикла увеличивается. В фазе быстрого сна мы видим сны; при этом мозг почти так же активен, как в период бодрствования.

* Некоторые устройства не поддерживают отслеживание насыщения крови кислородом и частоту дыхания.

Как можно повысить качество сна?

1. Соблюдайте режим дня, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

2. Перед отходом ко сну избегайте стимуляторов и слегка перекусите. Таким образом, вы сможете защитить себя от несварения или голодных спазмов, влияющих на качество сна.

3. Попробуйте небольшую физическую активность в вечернее время. Увеличение разницы температуры тела в дневное и ночное время может способствовать более глубокому сну.

Прочие факторы, которые могут влиять на качество сна: возраст, условия окружающей среды, сдвиг часовых поясов, качество сна в предыдущую ночь, потребление алкоголя, расстройство сна по причине гиперсомнии и апноэ во время сна.

Получайте баллы сна каждую ночь

Виджет отслеживания сна на смарт-часах Garmin анализирует такие показатели, как вариабельность частоты пульса, частоту дыхания, частоту пульса, движения тела и время сна для расчета баллов сна. Часы определяют качество сна во время каждой фазы сна (легкий сон, глубокий сон, быстрый сон и периоды бодрствования). При расчете баллов сна также учитываются физиологические показатели пользователя и данные тренировок в дневное время. Полученные баллы можно разделить на четыре уровня. 100 баллов: Очень хороший сон. Продолжительность сна достаточная; сон восстанавливает ваши силы. 80 – 99 баллов: Вы хорошо спите и получаете достаточный отдых. 50 – 79 баллов: Вы получаете среднее количество сна. 0 – 49 баллов: Качество сна необходимо улучшить. Мы рекомендуем пользователям отслеживать сон каждый день и постепенно менять часы сна для получения достаточного количества отдыха. Для обеспечения точных данных рекомендуется носить часы весь день.

* Виджет баллов сна доступен только в моделях fēnix 6 и MARQ.

Отслеживание менструального цикла

Функции отслеживания менструального цикла могут прогнозировать периоды менструации и овуляции, а также позволяют вручную записывать сопутствующие физические проявления (например, боли или угревую сыпь). При долгосрочном наблюдении могут предлагаться рекомендации по питанию и прочая информация. Таким образом, вы сможете лучше понять состояние организма на каждой стадии цикла, что поможет при планировании.

Женщины с нерегулярным менструальным циклом или в периоде менопаузы также могут пользоваться данной функцией для комплексного отслеживания своего физического состояния и получения доступа к информации о здоровье.

* Носимые устройства и аксессуары Garmin не являются медицинским оборудованием, и они могут использоваться только в качестве источника справочной информации. Эти устройства не могут применяться для диагностики или лечения заболеваний. Перед использованием пользователи должны оценить свое физическое состояние и проконсультироваться у специалиста.

Сердце машины: как продлить жизнь железного коня?

Всякий автовладелец знает — современные моторы становятся все меньше, а места под капотом как-то не прибывает. Типичный ДВС легковушки уже весит столько, что его можно поднять и унести силами одного физически крепкого человека, причем очевидно, что этот человек не сильнее своих предшественников XX века.

Немного теории

В прошлом веке блоки цилиндров обычно были чугунными. Это было тяжелое и громоздкое устройство. Зато оно было очень долговечным, а когда все-таки изнашивалось, его ремонт был относительно несложен — расточить цилиндры и поставить новые поршни. После этого мотор «пробегает» еще несколько сотен тысяч километров, после чего манипуляции с ним повторяются.

Современный мотор все чаще имеет алюминиевый блок цилиндров. Он легкий, особенно если сделать его стенки тонкими. Но алюминий — не самый прочный материал. Особенно уязвимы алюминиевые цилиндры для истирания поршнями. Для решения этой проблемы внутренняя поверхность цилиндра покрывается устойчивым к трению покрытием на основе кремния. Но и оно изнашивается, а когда это происходит, выясняется, что привычный алгоритм не работает — такой цилиндр нельзя расточить.

Современный поршень, как правило, меньше и легче своих исторических предшественников. Это дает экономию в весе и повышает КПД, но это же означает меньшую прочность. Кроме того, на маленьком поршне невозможно (негде) сделать выемки под клапаны. Это означает, что если газораспределительная система у нас перестала работать (порвался ремень ГРМ) и клапаны встали в открытом положении, то поршень при очередном ходе натолкнется на них и погнет.

Это серьезная авария, требующая замены клапанов, однако ее последствия могут быть еще драматичнее. Облеченный поршень хуже удерживает ориентацию в цилиндре и, натолкнувшись на достаточно крепкий клапан, может развернуться — а стенки цилиндра у нас тонкие и алюминиевые. Если поршень проломит одну из них, что вполне возможно, весь блок цилиндров придется менять, а это уже серьезные деньги.

Мы уже упоминали ремень ГРМ, передающий усилие от коленвала к распределительному. В прежние времена на этом месте была цепь. Внешне она напоминала велосипедную, а на тяжелых машинах часто делалась двух- или даже трехрядной. Последний вариант практически «неубиваем», да и прочие тоже неплохи. Теперь производители все чаще отказываются от цепи в пользу ременной передачи. Она дешевле, легче и технологичнее. Кроме того, теоретически ремень можно поменять в гараже своими силами, а за новой цепью придется ехать в сервис. Эти достоинства нивелируются тем, что ресурс ремня относительно невелик — в пределах 70-80 тысяч километров, а его разрыв на ходу грозит нам всевозможными неприятностями, про которые мы писали выше.

В современном двигателе становится все больше пластика, причем он подчас появляется в самых энергонапряженных местах, вроде того же ГРМ. Это объяснимо с точки зрения экономии веса и дешевизны, но, опять же, это ведет к уменьшению ресурса.

Наконец, мотор нашего времени — это очень сложная конструкция, состоящая из множества деталей. А сложные конструкции имеют явно большую вероятность поломки, чем простые и тяжелые.

Заговор производителей

Есть две версии объяснения мотивов автопроизводителей. Одна — конспирологическая. Производителю выгодно, чтобы покупатель платил за запчасти побыстрее и побольше. Еще лучше, если он плюнет на ремонт (дорого!) и заплатит сразу за новую машину.

Вторая версия — рациональная. Типичный современный автовладелец ездит на своей машине на так уж и много — на работу и обратно. Даже в крупном городе это 15-20 километров в один конец, а скорее — меньше. Допустим, что в выходные он собирается на рыбалку или пикник километров за сто, общий результат от этого изменяется не очень сильно. Чтобы в таком режиме наездить полмиллиона километров, надо потратить с десяток лет. За это время машина износится, перестанет соответствовать экологическим или каким-нибудь еще требованиям, да, в конце концов, просто выйдет из моды. Поэтому рассчитывать на такой срок ее эксплуатации и не стоит. А так как ценовую конкуренцию на рынке никто не отменял, производители начинают экономить.

Обе версии имеют право на жизнь, истина, скорее всего, лежит где-то посередине. А мы подумаем, можно ли как-то продлить жизнь нашей техники.

История моторного масла

Привычный нам ДВС состоит из (блока) цилиндров, коленвала, распредвала, клапанов и кучи прочих частей. У них много свойств, а самое главное — они движутся взад-вперед по кругу и, при этом, трутся друг об друга.

Говорят, что первое моторное масло было сделано еще в шестидесятых годах XIX века. Какой-то умный человек залил нефть в заклинившую паровую машину — и она пошла. С тех пор пошла и мощная, по нашим временам, индустрия. В те далекие времена и примерно до середины XX века моторные масла были только минеральными — результат перегонки нефти. Сейчас в ходу синтетические масла и полусинтетические. Первые представляют собой «рукотворный» продукт, являющийся достижением современной химии. Синтетические масла устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам, очень мало меняют свою вязкость с изменением температуры — а, значит, мотор несложно завести и на морозе. Но они дороги.

Читать еще:  Плюсы дизельного мотора

Полусинтетика — это смесь, состоящая примерно наполовину (процент может гулять где-то на десяток в обе стороны) из синтетического и минерального масел. По своим свойствам она отличается от синтетики несильно, но заметно дешевле.

В недалеком прошлом масла еще делились на зимние и летние. Причина очевидна — при понижении температуры вязкость масла увеличивается, и при определенном «минусе» оно перестает прокачиваться по системе. Нельзя сказать, что сейчас это совсем неактуально — на YouTube можно найти ролики в духе тестирования моторных масел в Якутии при -47 градусов — но в менее экстремальных условиях большинство масел все-таки «всесезонны». В целом, выбор сорта масла зависит не только от типа двигателя, но и от его реального состояния. Не всякому мотору с пробегом подойдет то масло, которым его заправляли «в молодости».

Трение

Как несложно догадаться, главное качество моторного масла — способность облегчать трение и минимизировать его последствия. Неслучайно один из главных тестов, которому принято подвергать масла — прогон на машинке трения.

В крупных лабораториях по разработке и испытанию масел условия работы последнего воссоздаются с очень высокой точностью. Для этого зачастую используют детали реальных моторов. Например, вот в таком виде:

Отдельную и довольно значительную пользу приносит использование, так называемых противоизносных присадок, например Cera Tec. Ее «фича» — создание тончайшего, скользкого, устойчивого к истиранию слоя между деталями в наиболее ответственных местах.

Помой за собой!

Кроме того, масло играет некоторое количество иных ролей: оно промывает двигатель, удаляя налипшие частицы, и охлаждает его. Моторным маслом омываются поршни и, соответственно, цилиндры. На их стенках образуется масляная пленка, предохраняющая сам цилиндр и поршневые кольца от истирания. При обратном ходе поршня масло с его стенок собирается маслосъемным поршневым кольцом — нижним из трех, обычно наличествующих на устройстве.

Разумеется, это кольцо может собрать не все масло: какая-то его часть остается на стенках цилиндра. По мере износа его стенок и поршневых колец, зазор между ними становится все больше, прижим колец к стенкам цилиндра становится слабее, поршень ходит по цилиндру свободнее, а масла на его стенках становится все больше. При каждом очередном цикле все, что осталось после отхода поршня сгорает, образуется сажа.

Совершенно то же самое происходит с самим поршнем — какая-то часть раскаленных газов прорывается между кольцами и стенкой и «испепеляет» масло, находящееся в промежутках между кольцами. Разумеется, от этого тоже получается сажа. По мере износа мотора процесс интенсифицируется. На языке автомобилистов это называется расходом масла на угар.

Кроме того, какая-то (пусть и небольшая) часть продуктов сгорания прорывается из цилиндров в картер, вступая в реакции с находящимся там маслом. Нельзя сказать, чтобы их было много, но они плохо пахнут, содержа уйму лишних для нас веществ.

Продукты этого угара потихоньку засоряют двигатель и загрязняют циркулирующее по нему масло. Поэтому систему принято время от времени промывать. Логично делать это при каждой замене масла, хотя, конечно, варианты возможны. В случае использования Oilsystem Spulung Effektiv жидкость надо добавить в масляную систему, а затем прогнать мотор минут 10 на холостом ходу. При сливе отработанного масла вы будете удивлены его чернотой. Это означает, что все (или почти все) лишнее из машины ушло. Осталось только залить новое масло.

Такой же результат дает и Oilsystem Spulung High Performance Diesel, но, как можно догадаться, речь в данном случае идет о дизельных моторах.

Существуют и присадки для совсем уж интенсивной очистки двигателя и его масляной системы от всякого рода отходов (шлама). Так, Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Средство заливается за 100-150 км до замены масла.

Замени это!

Кстати, о смене масла. По технической документации она должна производиться через какое-то количество пройденных километров. Для большинства масел это 5-10 тыс км. Это совершенно справедливо в случае, когда машина едет по пустой трассе, а ее скорость зависит от мощности мотора и настроения водителя. В нашей реальности дело обычно обстоит иначе. Пробки!

Машина едет километров пять, затем полчаса стоит почти на одном месте. А двигатель в это время работает. Поршни ходят взад-вперед, масло циркулирует по трубкам.

Поэтому умные люди советуют исчислять промежуток между переменами масел не в километрах, но в часах, которые проработал ее мотор. Но этого указателя у вас, вероятно, нет на приборном щитке. Стало быть, надо взять обычный секундомер и замерить, сколько минут уходит на типичный для вас маршрут — отвезти дочку в садик, сына в школу, а затем доехать до работы.

Надо также учитывать, что частая замена масла создает заметную экологическую нагрузку. Моторного масла в двигателе (примерно) от трех до пяти литров. При его регулярной замене у вас будет прибавляться по канистре отработки каждые полгода-год. Выливать это богатство — плохая идея. Масло токсично для живых организмов, пять литров ваших отходов убьют все живое в почве в радиусе нескольких метров.

Отработку можно использовать в хозяйстве, особенно дачном. Это неплохой смазочный и антикоррозионный материал. Конечно, специально сделанные для этой цели составы эффективнее, но, в отличие от них, наш продукт фактически бесплатен. Другое дело, что с умом израсходовать пять литров вы сможете за время существенно большее, чем интервал до следующей замены масла.

Наиболее бесхлопотный способ — съездить в автосервис. Эти ребята и поменяют, и найдут, куда деть старое масло.

Если этот вариант вас не устраивает, отходы можно продать. Существуют компании, скупающие отработку, а затем, уже оптовыми партиями, продающие ее на переработку. Это очень неплохой бизнес, дающий солидную прибыль. Но в вашем городе такой фирмы может не быть. Или она может не закупать отработку мелкими партиями, порядка пары канистр.

Понимая этот риск, производители автомобилей подчас идут на завышение рекомендуемых интервалов между заменами масла. Экология нынче в моде. Не надо поддаваться на эту уловку! Подберите хорошее масло и меняйте его почаще.

Подводя итоги, констатируем, что сохранить мотор юным вполне возможно. Надо только не откладывать хлопоты «на потом».

Куда девается это масло?

Как вы знаете, все трущиеся элементы смазываются маслом, без этого не возможно представить ни один ДВС. Допустимый расход масла, как правило, возникает из-за поршневой группы двигателя, в этом месте трение наибольшее. Из-за высоких температур часть моторного масла сгорает «вылетая в трубу» вместе с выхлопом или отлагаясь на стенках камеры сгорания, поршневых кольцах или седлах клапанов.

Примечание: Не стоит брать за правило приведенную мною выше цифру 10 000 км и 1 литр масла, у каждого автомобиля этот показатель может существенно отличаться, все зависит от марки двигателя и его особенностей.

Повышенный расход топлива свидетельствует о неисправностях двигателя, очень часто причиной становится износ двигателя. Как правило, все начинается с того, что масло появляется в системе вентиляции, постепенно, если ничего не делать, масло появится в воздушном фильтре. Причиной этому становится давление картерных газов, которое возрастает по мере износа двигателя, при этом происходит выталкивание масла в сапун.

Турбированные моторы могут очень быстро сожрать масло, осушивая при этом поддон двигателя, из-за банального износа втулок ротора турбины. Именно поэтому для владельцев таких моторов следует быть предельно внимательными и своевременно следить за расходом масла, начиная с турбины.

Главная » Управление автомобилем » Как увеличить ресурс двигателя

Любой автомобилист мечтает, чтобы «сердце» его автомобиля билось долго.

Вот мы и рассмотрим некоторые правила, соблюдение которых позволит двигателю вашего автомобиля прослужить достаточно долго без хронических проблем.

Сразу примем за точку отсчета, что у нас двигатель без врожденных неисправностей и дефектов, и все механические регулировки проводятся вовремя. Тогда долговечность мотора только в наших руках.

Моторное масло нужно заливать только того стандарта, вязкости и качества, которое указано в сервисной книге вашего автомобиля. Что-либо другое – это уже насилие над двигателем. Необходимо строго выдерживать интервалы смены масла и масляного фильтра. Следите за состоянием масла в межсервисный период. Если сразу после замены произошло падение давления в системе смазки после прогрева двигателя – это подозрение на некачественное (разжиженное) масло. Если масло долго не темнеет (а оно обязано постепенно темнеть), то это значит, что в нем отсутствуют необходимые моющие присадки. Возможна подделка. Возьмите себе за правило почаще заглядывать в маслозаливную горловину двигателя. Если увидите на корпусе распредвала маслянистые отложения черного цвета – немедленно меняйте масло. Оно неподходящего качества, а может, и подделка.

Минеральные масла имеют срок ходимости до 10 тысяч километров, полусинтетические и синтетические – до 15 тысяч километров. Обязательно при плановой смене масла меняйте и масляный фильтр. Если двигатель новый, рекомендуется применять моторные масла на синтетической основе. При пробеге более 100 тысяч километров, в случае увеличения расхода масла, переходим на полусинтетические масла. И только в совсем уже «уставший» мотор можно лить «минералку».

Как и в случае с моторными маслами, жидкость системы охлаждения должна соответствовать тому, что указано в сервисной книге автомобиля. И точно также требует периодической замены. Как правило, это 2-3 года эксплуатации автомобиля. Старая охлаждающая жидкость теряет свои теплопроводные свойства, что ухудшает тепловой режим работы двигателя. Также меняются антикоррозионные свойства охлаждающей жидкости, что приводит к активизации коррозии системы охлаждения. Так что можно потом не удивляться, что вышел из строй водяной насос (помпа), или начали «потеть» технологические заглушки двигателя.

Топливо. Ну, тут и думать нечего – топливо должно быть «настоящим»! К выбору заправок надо подходить очень тщательно, при любом подозрении на «бодягу» сливать без сожаления – ремонт мотора однозначно выйдет гораздо дороже. Особенно опасны для двигателя металлосодержащие присадки (ферроцены), которые непорядочные производители добавляют в топливо для повышения октанового числа. В таком случае свечам приходит так называемая «красная смерть» — оксиды железа отлагаются на изоляторе центрального электрода свечи, и она уже не может поджечь воздушно-бензиновую смесь. Возникает так называемое «троение» двигателя и детонационные стуки. А это чревато серьезной поломкой.

Температурный режим тоже относится к основополагающему элементу продолжительности службы двигателя. При работе на повышенных температурах возможна закоксовка поршневых колец, потеря эластичности маслосъемных колпачков. Пониженный температурный режим чреват ухудшением качества смазки двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что, чаще посматривайте на указатель температуры двигателя!

Ну вот, кажется, все. Будем надеяться, что эти нехитрые правила помогут двигателю вашего авто сохранить великолепное здоровье на долгие годы. Удачи на дорогах!

Какой ресурс у двигателя, от чего зависит и как его увеличить

Среди множества характеристик автомобиля, одной из наиболее важных является ресурс двигателя. Это параметр, определяющий, какое расстояние может преодолеть машина до того, как ее силовому агрегату потребуется капитальный ремонт. Данная величина достаточно условна, поскольку во многом зависит от того, как и в каких условиях эксплуатируется транспортное средство.

Соответственно, один и тот же автомобиль, например, Субару Форестер, может полностью выработать ресурс двигателя за сто тысяч километров (при постоянной езде по тем же сибирским зимникам и летникам), а может благополучно отъездить триста тысяч по Краснодарскому краю без намека на капремонт.

Автопроизводители, как правило, указывают гарантийный пробег, в течение которого с мотором ничего не случится при соблюдении правил эксплуатации. Истинный ресурс двигателя автомобиля, как правило, намного больше.

Например, АвтоВАЗ для своих первых моделей устанавливал ресурс двигателя 125 тысяч км, для «десятого» семейства цифра выросла до 150 тысяч, однако по дорогам ездят десятки тысяч «Лад» с пробегом далеко за двести тысяч, чьи моторы не доставляют владельцам хлопот.

Некоторое время назад зарубежные автоконцерны стремились оснастить свои машины двигателями «миллионниками», рассчитанными на безотказную работу в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Затем политика компаний поменялась, они посчитали (и небезосновательно), что гораздо большую прибыль можно получить с продажи запчастей, и искусственно сократили ресурс своих моторов.

Читать еще:  Плюсы дизельного мотора

У современных иномарок эта цифра обычно составляет порядка трехсот тысяч.

На практике хозяин автомобиля может понять, что пора отправляться в мастерскую, по ряду характерных симптомов:

  • значительная потеря мощности;
  • ненормально высокий расход топлива и моторного масла;
  • появление посторонних стуков.

    Существует несколько простых способов увеличить этот важный параметр и максимально отодвинуть день, когда без капитального ремонта обойтись не удастся.

    Прежде всего, покупая новую машину, не стоит забывать об обкатке. Несмотря на то что большинство производителей утверждают, что моторы современных автомобилей в обкатке не нуждаются, первые две — три тысячи километров желательно эксплуатировать авто в щадящем режиме.

    Вот чего не следует делать:

    • загружать машину «под завязку»;
    • буксировать прицепы;
    • ездить по бездорожью;
    • допускать длительную работу мотора на высоких оборотах (лучше всего держать обороты в районе 2-3 тыс.).
    • в зимнее время динамично ездить на непрогретом двигателе.

    В дальнейшем от этих правил можно, а от некоторых и нужно отступать. Последнее касается работы на высоких оборотах. Для того чтобы свечи зажигания бензинового двигателя и детали цилиндро-поршневой группы самоочищались, мотор автомобиля должен периодически работать на высоких оборотах в течение одной — двух минут.

    За это время скопившийся нагар успевает полностью выгореть.

    Чтобы увеличить срок эксплуатации мотора, необходимо следить за качеством смазочных материалов и периодичностью замены. Масло лучше использовать то, которое рекомендует автопроизводитель и менять вовремя.

    Не следует экономить и на качестве фильтров как масляного, так и воздушного.

    Ресурс двигателей разных типов

    Многих автомобилистов интересует ответ на вопрос, какой двигатель дольше «ходит». Действительно, ведь существует несколько типов двигателей, и логично предположить, что у двухтактного, четырехтактного и роторного запас прочности разный. Не менее интересно автовладельцам, отличается ли ресурс дизельного двигателя от бензинового.

    Наименьший запас прочности у двухтактного бензинового двигателя мотоцикла. Объясняется это, главным образом высокими оборотами коленчатого вала. Вторая причина кроется в отсутствии системы смазки как таковой. Смазывание цилиндро-поршневой группы двухтактного мотора происходит рабочей смесью, для этого в бензин добавляется масло.

    На разных режимах работы, мотору мотоцикла требуется разное количество смазки, а изменить его подачу не представляется возможным. В результате мотор получает нормальную смазку только в определенных режимах работы, а при сильных нагрузках он может испытывать масляное голодание.

    У роторного или, правильнее, роторно-поршневого двигателя Ванкеля, дела обстоят немногим лучше. К слову, единственным автопроизводителем, серийно устанавливающим такие моторы на свои машины является компания Mazda. Двигатели данного типа устанавливаются на ее модели серии RX (например, MazdaRX-8).

    Ресурс двигателя роторного типа невелик в сравнении с четырехтактными моторами, работающими по циклу Отто. При грамотном и своевременном обслуживании он не превышает ста тысяч километров.

    В среднем же, учитывая, что MazdaRX-8 приобретается не для спокойных поездок, мотор автомобиля требует капремонта или замены после пятидесяти — шестидесяти тысяч.

    У бензинового четырехтактного мотора ресурс значительно выше, чем у двух вышеупомянутых. У иномарок он больше, у отечественных, а тем более, китайских машин меньше, но тем не менее, исчисляется сотнями тысяч километров. Известны случаи, когда мотор автомобиля проходил без капремонта 500 тыс. км. Причем схема расположения цилиндров не имеет ровным счетом никакого значения.

    Владельцы Субару любят хвастаться тем, что оппозитные моторы дольше живут, однако это совсем не так. Принципиально оппозитный двигатель автомобиля Субару ничем не отличается от какого-нибудь g4fc, поэтому и говорить о том, какой силовой агрегат дольше прослужит без капремонта, не имеет смысла. В пользу того же рядного g4fc можно сказать, что он гораздо проще и дешевле в обслуживании.

    Говоря о ресурсе турбомоторов, правильнее говорить о запасе прочности самой турбины, которая выходит из строя в разы быстрее, а без нее двигатель превращается в обычный атмосферник.

    Ресурс турбины обычно составляет около ста тысяч километров, после чего требуется либо ремонт турбины, либо (что чаще) ее замена. На срок службы турбины в значительной мере влияет соблюдение водителем правил эксплуатации автомобиля с турбомотором.

    Наибольший ресурс двигателя у дизеля. Причин тому две. Во-первых, дизельные силовые агрегаты изготавливают из более прочных сплавов по причине высокой степени сжатия. Вторая причина кроется в их тихоходности. Если у бензинового мотора рабочие обороты, как правило, составляют 3-4 тысячи, то у дизеля – вдвое меньше, т. е. 1,5–2.

    Соответственно, при одном и том же пробеге в одинаковых условиях, поршни дизельного двигателя совершат вдвое меньше поступательных движений, т. е. физический износ также будет значительно меньше. Здесь приведена таблица, в которой скомпонованы ресурсы двигателей разных типов.

    Таблица ресурсов двигателей

    Марка автомобиля Ресурс двигателя (тысяч км)

    ТОП-6 лайфхаков по мотору +БОНУС! Об этом вы не знали!

    У каждого свой подход к тому или иному вопросу, свои секреты успеха и того, как его добиться. То же самое и с автомобилями. Некоторые советы и секреты, которые сейчас именуются лайфхаками, передавались из поколения в поколение от бабушек и дедушек.

    Сегодня хочу представить вашему вниманию ТОП-6 полезных советов мотористов, которые большинство из вас, могу спорить, не знали. После прочтения напишите в комментариях, о чем из прочитанного вам было известно, а что оказалось полной неожиданностью. Поехали!

    Начнем с банального — запуск двигателя!

    Казалось бы, что в этом может быть непонятного и какие здесь могут быть секреты? Но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что не всегда мотор получается завести с первого раза, особенно если аккумулятор слабый или авто давно не использовалось. Чтобы запуск произошел с первого раза, сделайте вот что: включите зажигание примерно на 20 секунд, затем выключите его. Это позволит вам прокачать топливную систему и создать необходимое для первого запуска давление. Далее снова включаем зажигание, дожидаемся, когда закончится самодиагностика, проще говоря, когда потухнут лампочки, после чего производим запуск двигателя. В большинстве случаев мотор заводится с первого раза, проверено!

    Едем дальше — замена масла

    Все, кому однажды доводилось производить замену масла знают о том, что перед установкой нового масляного фильтра необходимо заполнить масляный фильтр маслом и только после этого ставить его на место. Слышали о таком? Так вот, мой вам совет — забудьте об этом, поскольку страшилки о масляном голодании, которое якобы возможно в случае, если этого не сделать — не более, чем миф. Опытные мотористы убеждают в том, что в этом нет никакой необходимости, иные и вовсе утверждают, что наливать масло в фильтр вредно. В подтверждение этих слов можно привести руководства по замене моторных масел, которые не имеют подобных рекомендаций. На корпусах некоторых фильтров есть рекомендации по их правильной установке.

    Почему не рекомендуется наполнять фильтр маслом? Дело в том, что, наливая масло в фильтр, между ним и плоскостью блока образуется воздушная пробка, которая может препятствовать циркуляции масла. Скажу больше, из-за этого масляная система заполняется новым маслом дольше, тем самым вызывая масляное голодание. Выходит — за что боролись, на то и напоролись. Все, что необходимо сделать — это нанести пару капель новой смазки на резиновый уплотнитель фильтра, это улучшит процесс его закручивания и обеспечит хорошее прилегание. Еще один совет относительно масляного фильтра — во время закручивания не используйте ключ для затяжки, достаточно усилия руки, чтобы фильтр плотно сидел на своем месте. В противном случае в следующий раз вам придется приложить немало усилий для его откручивания, причем иногда даже ключ бессилен.

    Следующий лайфхак, о том, как быстро найти утечку масла!

    Если мотор далеко не чистый, а вам необходимо найти место утечки масла, вам поможет детская присыпка. Берем бутылку с пудрой, наносим на те участки, которые под подозрением, предварительно очистив их от старой грязи и масла. После заводим мотор и наблюдаем. Если в этих местах имеется нарушение герметичности, то оно очень быстро проявится в виде мокрого пятна на присыпке.

    Двигаемся дальше — что делать если во время движения вытекла охлаждающая жидкость?

    Если во время езды вы обнаружили утечку антифриза, это могут быть мокрые следы, горящая на панели лампочка или сладковатый запах в салоне, не паникуйте, скорее всего у вас разгерметизация системы охлаждения. В этом случае ни при каких обстоятельствах НЕ НАДО сразу глушить мотор. Резко заглушив горячий двигатель, вы, скорее всего, получите 100-процентный перегрев двигателя, вместо этого позвольте мотору поработать на холостых две — три минуты. Это позволит температуре равномерно разойтись по всему двигателю и поршни в цилиндрах не «прихватятся».

    Кстати, даже если система охлаждения в порядке, глушить мотор сразу — не рекомендуется, дайте ему поработать минуту-две на холостых, это продлит его срок службы.

    Замена свечей зажигания — особенности и важные нюансы

    Заменить свечи может каждый, процедура вроде бы незамысловатая и не требует каких-то особых навыков. Однако именно во время замены свечей, автолюбители часто допускают ошибки, которые «выходят боком».

    Прежде всего, перед заменой возьмите за правило продувать свечные колодцы. Открутив свечу, вы открываете сердце двигателя — цилиндры, если в свечных колодцах есть песок или мелкие камни, то поверьте поршни и кольца не будут им рады.

    Второй нюанс — правильные ключи. Используйте ключи, которые предусмотрены для замены свечей на вашем авто, речь идет о толщине головки. Дело в том, что взять абы какой ключ — это ошибка, которая может привести к тому, что ключ просто намертво заклинит в свечном колодце.

    Момент третий — графитная смазка. Чтобы в будущем упростить себе жизнь, избежав прикипания или коррозии резьбы в посадочном гнезде, нанесите на два-три первых витка небольшое количество графитной смазки. Перед закручиванием прогоните резьбу в руках, чтобы излишки остались на пальцах, затем закрутите новую свечу на место. Обращаю ваше внимание на тот факт, что смазать нужно именно два-три первых витка, не больше, не нужно окунать всю свечу в смазку. Большое количество смазки приведет к перетяжке во время затягивания свечи ключом. В итоге в будущем при попытке выкрутить у вас могут возникнуть большие проблемы.

    Определяем место стука в двигателе?

    Когда речь заходит о стуке в двигателе, на ум приходят хитро мудрые электронные гаджеты, позволяющие безошибочно определить кто и где стучит. В теории все так, все вроде бы просто и понятно, но на деле, нет ни приборов, ни лишних денег, чтобы их покупать. К тому же нередко специальные электронные стетоскопы не помогают, а наоборот, усложняют поиск места стука. Из-за высокой чувствительности этих умных приборов все стуки двигателя даже те, которые допустимы, сливаются в один сплошной шум, который похож на расстроенный оркестр.

    Деды-прадеды использовали для этих целей более примитивные предметы, например сухую ровную палочку длинной полметра и диаметром 6-8 мм, которая слегка расширяется на конце. Это утолщение на конце позволит усилить звук и более отчетливо услышать, что и где стучит. Поиск довольно прост и понятен: заводим мотор, приставляем тонкую часть палочки к месту, из которого предположительно доносится стук и прикладываем ухо к утолщению, чтобы услышать здесь стучит или нет. Здесь важно соблюдать меры безопасности, во время работы мотора существует риск попадания частей одежды или самого деревянного инструмента на вращающиеся части и механизмы. Поэтому, в целях безопасности лучше засучить рукава и снять слишком свободную одежду. Прослушиваем весь мотор по кругу, определяя место стука. В местах, где сила стука будет усиливаться и будет находиться причина. Металлические трубки использовать не рекомендуется, поскольку если во время проверки она нечаянно упадет, это может закончиться плачевно для вас и вашего мотора. Будьте осторожны и аккуратны, соблюдайте технику безопасности!

    И наконец бонус, который был обещан вначале. При установке клапанной крышки плюем три раза через левое плечо и приговариваем: «Масло-масло, не теки, ты природу сбереги!» 🙂 Ребята, это, конечно же, шутка, в вопросе установки клапанной крышки важно соблюдать правила затяжки, покупать качественный герметик или прокладку в зависимости от того, на что посажена крышка.

    На этом буду заканчивать, если статья понравилась и была полезной, напиши комментарий и поделись ссылкой на нее со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо за внимание, до новых встреч на Форд Мастер!

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector